Os lo recomiendo mucho más que mucho
jueves, 29 de mayo de 2014
Fotografía de moda. Shooting Impericon
Aqui os dejo un vídeo de un shooting llevado a cabo en Barcelona por la distribuidora alemana Impericon, que vende ropa de marcas tales como Carhartt, Vans, Atticus... además de merchandise de grupos tales como Architects, Deez Nuts, Bring Me The Horizon... Enjoy!
martes, 27 de mayo de 2014
CURSO DE FOTOGRAFÍA
Dentro del programa formativo específico de la Fundación Tormes-EB se llevará a cabo la impartición del “Curso de fotografía de la naturaleza” de la mano de Oscar J. González Hernández, biólogo y fotógrafo profesional de reconocido prestigio avalado por varios premios nacionales e internacionales de digiscoping.
Se desarrollará los días 30-31 mayo y 1 junio (20 horas) en el Centro de Iniciativas Ambientales de la Fundación Tormes-EB (Almenara de Tormes, Salamanca). Tiene un coste e 120 € e incluye formación, prácticas, alojamiento y manutención en pensión completa.
Las plazas son limitadas.
Para más información visitar la página de la fundación: Fundación Tormes-EB
Para más información visitar la página de la fundación: Fundación Tormes-EB
martes, 20 de mayo de 2014
Playmobiles y cosas
Si te gusta el surf, los playmobil y el Stop Motion... este es tu vídeo. Enjoy!!!!
miércoles, 14 de mayo de 2014
I RALLY FOTOGRAFICO MILLA URBANA
La Milla Urbana del Barrio del Oeste es un evento deportivo con carácter competitivo y participativo Se desarrolla en el entorno de un barrio con una Galería de Arte Urbano a pie de calle, donde los lienzos son puertas de garajes, trapas de comercios, mobiliario urbano, muros, edificios…
MODALIDAD DE CONCURSO Y FECHA:
El concurso fotográfico será en modalidad Rally. Esto es que solo serán válidas las fotografías realizadas en ese día y entregadas sin retoque fotográfico alguno.
El concurso fotográfico será en modalidad Rally. Esto es que solo serán válidas las fotografías realizadas en ese día y entregadas sin retoque fotográfico alguno.
Las temáticas: la carrera popular y el arte urbano en el Barrio del Oeste.
Se celebrara el día 12 de junio de 2014. En horario 9:30 a 14:30h.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los fotógrafos profesionales o aficionados que estén interesados.
INSCRIPCION:
Se realizará del 1 al 10 de junio entre las 19:30 y 20:30 en la sede de la Asociación de Vecinos ZOES Calle Valle Inclán 8, o por mail zoes@zoes.es
Se realizará del 1 al 10 de junio entre las 19:30 y 20:30 en la sede de la Asociación de Vecinos ZOES Calle Valle Inclán 8, o por mail zoes@zoes.es
-El precio de la inscripción es de 2€ euros.
PREMIOS:
Se establece el siguiente premio:
1º 150€ en metálico y la utilización de la fotografía en la confección del cartel de la próxima edición del Rally fotográfico 2ºCheque regalo por valor de 50€, canjeable por material fotográfico en Foto Estudio Truco (C/ Wences Moreno, 7).
1º 150€ en metálico y la utilización de la fotografía en la confección del cartel de la próxima edición del Rally fotográfico 2ºCheque regalo por valor de 50€, canjeable por material fotográfico en Foto Estudio Truco (C/ Wences Moreno, 7).
Para más información PINCHA AQUÍ
martes, 13 de mayo de 2014
Fotografia Deportiva. Como hacer un Panning.
La buena fotografía de acción en los deportes no es fácil. Muchos deportes como el fútbol, o los deportes de motor ofrecen un acceso limitado para los aficionados. Para poner las cosas más difíciles, conseguir tomas de cerca resulta ser prácticamente imposible. Por lo que, por ejemplo, cuando observamos las retransmisiones de la Fórmula 1, podemos observar auténticos museos de coleccionista en las gradas principales. Además resultan ser, por lo general, este tipo de lentes, los teleobjetivos los de precios más altos. En los partidos de fútbol de alta competición ocurre lo mismo.
Sin embargo, hay deportes de acción como puede ser el Mountain Bike o el Motocross donde esto cambia. Por eso tomaremos como ejemplo estos deportes. Tanto a nivel amateur como a nivel profesional el acercamiento es posible. Por eso, un zoom estandar puede ser suficiente para obtener buenas tomas. Eso sí quizás con el motocross tendrás que tener un poquito más de cuidado, obviamente. Las técnicas que veremos aquí en este artículo son fácilmente aplicables a otros deportes, donde prime la explosividad. Además de que muchas veces competiciones de moto cross o mountain bike suelen darse bastante a menudo por lo que es una buena manera de introducirse a la fotografía deportiva.
Hacer Panning
Es la técnica básica y fundamental para la fotografía de acción de cualquier tipo. El sujeto o motivo de nuestra fotografía se mueve rápidamente pasando delante de nosotros que permanecemos estáticos. Bien, esto puede parecer bastante obvio. La técnica de “panning”, consiste en hacer un seguimiento del sujeto según pasa por delante de nosotros realizando las fotografías (en modo ráfaga normalmente). Utilizar el modo ráfaga te permitirá aumentar las posibilidades de tener una imagne nítida del sujeto así como la de obtener una buena composición.
Veamos cómo funciona el proceso. Cuando realizas una toma, el obturador está abierto durante un corto período de tiempo. Durante esa fracción de tiempo las lentes proyectan la imagen del sujeto sobre el sensor. Hasta ahí, es fácil de entender. Ahora viene la miga. Si lo proyectado se está moviendo mientras el obturador está aberto la imagen resultará desenfocada. ¿Entonces? Pues la solución la vais intuyendo ya ¿verdad? Así si lo que queremos es que el ciclista o el piloto aparezcan nítidos según pasan delante nuestro deberemos compensar ese movimiento mientras está aberto el obturador. Así si el movimiento es de izquierda a derecha, como en la fotografía de portada que realicé hace unos años, nosotros giraremos el cuerpo de izquierda a derecha según pasa la moto. Entendido.
Bien, probablemente se me olvidaba comentarte: hay que entrenarlo, no suele salir a la primera. Mantén una posición firme con los pies ligeramente ladeados un poquito hacia fuera. Deja la cadera relajada. El movimiento debe ser suave pero firme, como el swing de los golfistas. Cuando pase nuestra presa realiza el movimiento acompasado girando y siguiendo según pasa. Dispara en ráfaga. Una vez haya pasado, revisa las tomas, realiza algo de zoom y verifica la nitidez de las imágenes realizadas. El motivo debe estar nítido y el fondo debe presentar desenfoque de movimiento.
Un pequeño truco. A través del visor no trates de seguir toda la bici o la moto. Concéntrate en una parte concreta, por ejemplo el casco. Esto suele dar mejores resultados además que recuerda que si en los retratos la importancia principal reside en enfocar los ojos, aquí tener bastante enfocado la zona de la cabeza dará imágenes que funcionan visualmente. Eso sí, con una telemétrica a diferencia de una réflex, como me recordaba mi compañero Javier Prieto, no perderás de vista el objeto la vista al disparar las tomas.
Y un consejo, practica la velocidad de rotación. Practica, practica y practica. Esto te dará la técnica correcta para conseguir tanto diversos efectos como imágenes nítidas. Así podremos centrar el enfoque donde queramos. Fíjate en la siguiente fotografía, ¿dónde hay mayor grado de nitidez?
Configurar la cámara para hacer un panning correcto
Si bien hemos visto cómo realizar la técnica, es decir, como realizar el movimiento de forma correcta, es preciso conocer exactamente cómo debemos configurar el setup de nuestra cámara.
- Enfoque continuo es lo más recomendable. Aunque como bien me apunta Jose Barceló, puedes enfocar sobre el suelo por donde pase el sujeto, lo dejas en manual y cuando pase haces el recorrido. Esto lo puedes hacer si tu enfoque continuo no es muy preciso.
- Es recomendable usar ISOs bajos para minimizar el impacto del ruido. Si tenemos ruido sobre el fondo desenfocado el efecto perderá visualmente.
- Configurar una velocidad alta de obturación (1/250” o superior) nos permitirá congelar el sujeto perfectamente, aunque hay que decir con una velocidad de obturación tan rápida nos será más fácil realizar el correcto seguimiento del sujeto pero, a cambio, el fondo tendrá un menor desenfoque de movimiento. Para no fallar y conseguir congelar el sujeto, una velocidad de 1/500” es lo indicado. ¡Ojo, si disparas utilizando el flash! Normalmente la sincronización máxima entre el flash y la cámara en la mayoría de las marcas y modelos suele estar entre 1/200” y 1/250” por lo que si vas a utilizar una velocidad superior no podrás o deberás tener la posibilidad de utilizarHSS o sincronización a alta velocidad.
- Configurar una velocidad lenta como 1/60” te permitirá dos cosas: realizar el seguimiento del sujeto en movimiento es más complicado pero, a cambio, aumentarás la cremosidad del bokehdel fondo. Es decir la sensación de movimiento será mayor.
- ¿Qué velocidad es la correcta? Prueba y practica con ellas no hay una respuesta. Incluso disparar a 1/15” según giras puede darte muy buenos resultados, siempre que en este caso la cara del sujeto quede bien enfocada. Como podéis ver en esta imagen a continuación.
- Un enfoque clásico del tema, como me apunta mi compañero Jose, nos apunta el siguiente truquillo: un coche en ciudad (1/50”), un coche en carretera (1/125”), un fórmula 1 (1/250”). Aunque al final has de calcular y probar para conseguir el efecto deseado.
- Utiliza aperturas cerradas: f/8 f/9 o f/11 o incluso f/16 … disparar con una apertura muy abierta como f/1.8 reduce mucho la profundidad de campo y por tanto la posibilidad de enfocar bien al sujeto en movimiento se hace complicadísima.
Dos últimos apuntes, que no tienen que ver con la configuración: cuida el ángulo de inclinación. Según sea obtendrás diferentes efectos de desenfoque de movimiento. Y, el segundo, antes de disparar: visualiza el sujeto pasando delante de ti y a ti realizando la toma. Esto te ayudará a concentrarte en un punto focal y realizar mejor el enfoque. A mí me funciona. Aunque esto último tiene algo más que ver con la psicología deportiva.
En la segunda parte hablaremos de la composición, la iluminación y la elección de los objetivos adecuados para este tipo de fotografía.
Por qué el color de tus fotos en el navegador parece distinto y qué hacer para evitarlo
Estoy seguro de que en más de una ocasión, tras pasarte horas retocando y preparando una fotografía en tu ordenador y decidir subirla a Internet, te has llevado la gran desilusión de observar que, una vez subida, el contraste y color de la fotografía nada tiene que ver con el que apreciabas en tu programa de edición. Vamos, que es como si se tratase de dos variantes de una misma imagen.
¿A qué se debe esto? Se debe al perfil de color de la fotografía, pero, además de a éste, se debe a la forma de interpretarlo que tiene cada uno de los navegadores web con los que surfeamos por la red.
En el artículo de hoy te voy a contar cómo se comportan los distintos navegadores y, sobre todo, te voy a recomendar qué perfil de color debes utilizar para publicar fotografías en Internet y lograr que la inmensa mayoría de personas que vean tus fotografías en la red observen un resultado similar al que tú aprecias.
Repasando conceptos: los espacios de color
Antes de meternos en faena, es importante que refresquemos un par de conceptos.
El primero de ellos es el de espacio de color, que no es más que la forma de denominar a un conjunto de colores, una porción del espectro electromagnético que podemos percibir con nuestros ojos.
Hay muchísimos espacios de color, entre los más conocidos: sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, etc.
Pero también existen espacios de color no estándares, como puede ser el conjunto de colores que es capaz de mostrar mi monitor, que no tienen por qué ser los mismos que el tuyo, ni tampoco coincidir con los espacios de color estándares. Por ejemplo, mi Eizo Coloredge CG223W puede mostrar una variedad de colores que representa el 95% del espacio Adobe RGB.
¿Y qué era eso del perfil de color?
Una vez que hemos repasado el concepto de espacio de color, lo siguiente es hablar de un término igual de importante, el perfil de color.
Si te parece, para explicar el concepto perfil de color, tomaré la definición que te di en el primer artículo que dediqué a la calibración de monitores. Allá va:
Los perfiles de color, más comúnmente conocidos como Perfiles ICC, son ficheros con extensión .icc ó .icm que describen la respuesta de color de un determinado dispositivo.
Estos archivos definen los valores que han de enviarse a un monitor para que pinte cada uno de los colores presentes en su espacio de color de salida.
De hecho, la calibración de un monitor consiste en la elección de un determinado perfil de color (definido por el usuario, o de entre los proporcionados por el fabricante del monitor o del calibrador) y el ajuste de la respuesta del monitor para que sea lo más correcta posible.
De este modo, la calibración garantiza que un mismo color (de entre los del espacio de color) se visualizará exactamente igual en distintos monitores debidamente calibrados.
Así mismo, las imágenes también suelen llevar incrustado su propio perfil de color, perfil que las aplicaciones deben interpretar y traducir al perfil de color propio del dispositivo de salida para lograr un resultado adecuado y similar (idéntico, si son dispositivos calibrados) en cualquier monitor que se visualice.
¿Qué pasa entonces con los navegadores Web?
Si todos los navegadores se comportasen de igual modo al intentar mostrar una imagen y siguiesen los pasos que hemos definido en el anterior apartado, no habría ningún problema, ¿verdad?
Estos pasos a los que me refiero serían los siguientes:
1. Lectura del perfil de color de la imagen que se quiere mostrar.
2. Lectura del perfil de color del monitor en el que se desea mostrar la imagen.
3. Traducción entre perfiles para mostrar de la forma más adecuada posible la imagen.
Sin embargo, la realidad es que, actualmente, sólo dos familias de navegadores tratan adecuadamente los perfiles de color. Éstas son: Firefox (a partir de la versión 3.6) y Safari (a partir de la versión 4).
Por contra, navegadores tan populares como Explorer o Chrome hacen caso omiso del perfil de color incrustado en las imágenes. Considerando que todas las fotografías llevan incrustado el mismo perfil.
¿Quieres la prueba? Observa las imágenes que se muestran a continuación con cada uno de los cuatros navegadores que hemos indicado anteriormente.
Como habrás podido observar, en un navegador que interprete los perfiles de color se ven idénticas pues son imágenes cromáticamente idénticas (teniendo en cuenta que a cada una le corresponde un perfil de color distinto).
Sin embargo, en un navegador que no hace caso al perfil de color incrustado en la imagen, mostrará imágenes completamente distintas, puesto que asignará a todas un mismo perfil, el que usa por defecto para mostrar sus imágenes.
¿Qué puedo hacer entonces para garantizar una presentación lo más homogénea para todos los que vean mis imágenes en Internet? Utiliza el perfil sRGB
Desde luego, lo más adecuado, si pudiésemos influir en todos los usuarios de la red, especialmente en aquellos que estén interesados en el mundillo fotográfico, es que usen un navegador que trabaje adecuadamente con la gestión del color.
A mí, personalmente, me encanta Chrome, sin embargo, su mala gestión del color me ha hecho muchas veces plantearme dejarlo y volver a Firefox. A ver si próximamente nos dan la sorpresa y empiezan a trabajar adecuadamente con los perfiles de color y no me hacen volver a Firefox…
Hasta entonces, lo más adecuado será considerar que aquellas imágenes que cuelgues en Internet pueden estar siendo consultadas con navegadores que no soporten la gestión del color.
Siendo así, lo más recomendable será publicar tus imágenes con perfil sRGB, que es el perfil que consideran los navegadores que no prestan atención al perfil de color de tus imágenes. Y, por supuesto, será interpretado también correctamente por aquellos que sí realicen una adecuada gestión del color.
Pero, no sólo eso, sino que el perfil sRGB es también el perfil de color más habitual en monitores no calibrados (la amplia mayoría), por lo que conseguirás un buen resultado en la inmensa mayoría de los visitantes de tus imágenes.
¿Cómo convierto mis imágenes para incrustar en ellas este perfil (sRGB) en Photoshop o en Lightroom?
Si eres usuario de las aplicaciones de Adobe: Photoshop y Lightroom, no tienes de qué preocuparte. No sólo gestionan de maravilla el color, sino que además, con ellas resulta muy fácil la selección del perfil sRGB como perfil de salida.
En Lightroom:
1. Selecciona la imagen que deseas convertir a sRGB.
2. Haz clic en Archivo > Exportar (Ctrl + May + E).
3. Elige en “Ajustes de archivo” el espacio de color sRGB.
4. Haz clic en Exportar y listo.
En Photoshop:
1. Abre la imagen que deseas convertir a sRGB.
2. Haz clic en Editar > Convertir a perfil…
3. Selecciona el perfil sRGB, o bien sRGB IEC61966-2.1.
Hecho esto, tendrás tu imagen con el perfil sRGB incrustado y, de este modo, garantizarás que la visualización de tus imágenes en Internet a través de cualquier tipo de navegador (que soporte perfiles de color o no), desde monitores no calibrados sea lo más cercana a la imagen que tú veías en tu equipo antes de publicar la imagen.
Paradoja: la disparidad en el aspecto de la imagen visualizada a través de un navegador u otro será mayor si empleas un monitor calibrado en base a un perfil distinto al sRGB
Si has confiado en mis indicaciones hasta ahora y has seguido todo lo que he indicado, probarás a hacer lo que te digo y, si tu monitor no está calibrado o está calibrado en base al perfil sRGB, te habrás alegrado, pues habrás dicho adiós a los problemas de visualización en distintos navegadores de tus imágenes publicadas en Internet.
Sin embargo, si como yo tienes un monitor debidamente calibrado, haciendo uso de un perfil de color distinto al sRGB (en mi caso es un perfil propio de EIZO pensado para sacarle el máximo partido a mi monitor), te habrás llevado las manos a la cabeza al ver el resultado de seguir mis indicaciones.
A continuación te muestro cómo se ve en mi equipo una imagen con perfil sRGB en Lightroom, Firefox, Chrome y Explorer (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).
Como cabía esperar, Lightroom y Firefox presentan un resultado idéntico, ya que ambas aplicaciones tienen en cuenta que el perfil de la imagen es sRGB y envían las órdenes adecuadas al monitor.
Órdenes que, como hemos visto en los 3 pasos que describíamos antes, no deben tener únicamente en cuenta que el perfil de la imagen es sRGB, sino que deben también conocer cuál es el perfil del monitor y realizar la traducciónadecuada para la correcta visualización.
En el caso de Chrome y Explorer, ni siquiera miran el perfil de la imagen, consideran que tendrá sRGB, algo para lo que hemos publicado en sRGB y así le hemos dado el trabajo hecho a estos dos navegadores.
Sin embargo, ¿dónde está el problema? Efectivamente, que no han tenido en cuenta tampoco que el perfil del monitor de salida (el mío) no es el perfil sRGB (el más extendido entre los monitores, salvo que se calibren en base a otro perfil). Y, por tanto, no han llevado a cabo las necesarias labores de traducción entre perfiles.
¿Soluciones?, ¿alternativas?, ¿puedo hacer algo para remediar esto?
- Bien, seleccionar el perfil de color sRGB también en mi monitor. Lo que supondría una pérdida, al no utilizar el perfil más óptimo, aunque sí vería correctamente las imágenes publicadas con perfil sRGB independientemente del navegador que utilizase.
- O bien, asumir que el resultado que obtendrán monitores no calibrados en base a sRGB en navegadores que no soporten gestión del color no será el apropiado. Aunque siendo consciente de que en la mayoría de monitores se verá correctamente en navegadores que soporten o no soporten gestión del color.
Foldio, un estudio portátil muy curioso
En Photojojo suelen tener todo tipo de accesorios curiosos y divertidos relacionados con el mundo de la fotografía. En esta ocasión nos presentan un mini estudio portátil.
Este pequeño estudio, plegable y sencillo apenas ocupa espacio una vez plegado y recogido. Es una buena solución para realizar fotografía de productos de tamaño reducido.
Esta es una solución ya muy conocida por muchos de nosotros (yo mismo tengo un cubo plegable de este tipo) pero además de su facilidad de plegado y su portabilidad la gran novedad es que incorpora unas pequeñas luces LED para iluminar los productos que coloquemos dentro.
Quizá su precio de 49 dólares más gastos de envío resulte un poco excesivo si lo comparamos con otras soluciones similares. Pero hemos de pensar que con Foldio podemos olvidarnos de los flashes gracias a esas luces led que incorpora y que si lo que necesitamos es mayor movilidad ésta puede ser una solución rápida que nos proporciona una iluminación uniforme.
Descubriendo secretos de la fotografía de producto con un modificador tipo cebra
Qué tiene que ver una cebra en esto? Veámosolo. Durante una de las clases de Nikonian Academynos han dejado un curioso vídeo que viene a desvelar un secreto curioso que forma parte del estilo de la fotografía de producto de la conocida marca de productos de cosmética, Clinique. En su estilo de fotografía de producto nos encontramos siempre unas líneas negras verticales.
Si hasta ahora no te habías fijado porque la cosmética no es lo tuyo, usa un poco Google y echa un vistazo a las fotogafías de esa marca. ¿cuál es el secreto para conseguir ese acabado y de esa manera tan curiosa?
https://www.youtube.com/watch?v=rFkvwCUiSIw
El secreto está en un usar un modificador de luz blanco/plateado y negro, a modo de rayas de cebra como veis en la imagen de portada y en el vídeo. Esto nos permitirá en la parte blanca/plateada reflejar parte de la luz y lo contrario en la parte negra, provocando ese efecto en las parte brillantes del objeto que estamos fotografiando. Como veréis en vídeo para conseguir el efecto recortan una cartulina y lo hacen a medida del objeto. Hay algunos detalles más en relación a las luces pero os dejo que lo descubráis en el propio vídeo. Basta con fijéis un poquito en cómo se desarrolla el proceso y no tendréis (a pesar del idioma) en seguirlo. Además de lo que hemos contado, hacia el final podréis ver alguna interesante recomendación más sobre fotografía de producto.
Amazon ha patentado una técnica de fotografía en estudio sobre fondo blanco uniforme
Aún no he conseguido salir de mi asombro. Imagino que como vosotros. Parece una broma, pero os aseguro que no lo es. Amazon, la tienda on-line más grande del planeta, la que todos conocemos, patentó el pasado 18 de marzo una técnica de fotografía en estudio sobre fondo blanco uniforme. Ahí es nada.
Por mucho que la patente adorne el método que proponen, todos sabemos que describe el procedimiento que muchos fotógrafos profesionales llevan utilizando décadas en sus fotografías de estudio, por lo que me parece asombroso que una patente así pueda prosperar. Si queréis comprobarlo vosotros mismos, echad un vistazo al documento oficial de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos.
Este documento describe con mucha precisión dónde deben ir colocadas las fuentes de luz, el objeto fotografiado y la cámara, así como los parámetros de disparo, lo que parece indicar que Amazonquiere proteger la técnica de iluminación que utiliza en sus fotografías de producto y su acabado de la competencia.
El problema, en mi modesta opinión, es que en esta ocasión la patente no describe una nueva tecnología o producto, sino una técnica, que, además, es prácticamente idéntica a la utilizada por miles de fotógrafos profesionales que se ganan la vida con sus instantáneas. Así que ya sabes, antes de tomar una fotografía en tu estudio sobre fondo blanco, comprueba que tus lámparas y los parámetros de tu cámara no coinciden con los de este «innovador» método. Amazon podría estarte vigilando.
Los mejores consejos para lidiar con los reflejos al hacer fotos a objetos de vidrio
Uno de los materiales más difíciles de fotografiar es el vidrio. La transparencia es su principal característica, y es precisamente esta circunstancia, lo que lo convierte en un auténtico reto para cualquier fotógrafo.
En este artículo quiero darte una serie de consejos para que cuando fotografíes objetos de vidrio consigas que éstos salgan perfectamente definidos y aprendas a controlar los reflejos que se producen en ellos. ¿Me acompañas?
Consideraciones previas
Cuando fotografiamos a un objeto, en realidad lo que estamos captando en el sensor de nuestra cámara es el reflejo de la luz que incide sobre él. Cuando fotografiamos vidrio, el problema es que, al ser transparente, esos reflejos no se dirigen al sensor, sino que salen despedidos en todas direcciones, por lo tanto no podremos apreciar con claridad los bordes y los reflejos que se produzcan, no nos aportarán información sobre su forma, siendo el resultado muy poco favorecedor en nuestras fotografías.
Otro problema añadido es que, si no tenemos cuidado al elegir el fondo, lo más probable es que el objeto de vidrio tienda a mezclarse él. Debido a esta circunstancia, fotografiar vidrio puede ser una experiencia desastrosa para muchos fotógrafos pero, afortunadamente, hay solución para ello y la clave está en cómo iluminar la escena para que aparezcan perfectamente definidos los bordes, lo que nos dará una idea clara de la forma del objeto fotografiado.
Vamos a tratar de mejorar esta imagen y para ello vamos a elegir un fondo oscuro para resaltar los objetos de vidrio y que no se mezclen con el mismo y, por otro lado, utilizaremos dos opciones de iluminación: disparar el flash de forma directa o hacerlo rebotar sobre un techo blanco.
Disparando el flash de forma directa
Como podrás observar, el resultado es poco favorecedor ya que se producen muchos reflejos no deseados sobre la superficie de los objetos, así como sombras en el fondo. También vemos como llega mucha luz al fondo siendo el resultado de la toma muy poco satisfactorio.
Disparando el flash rebotado sobre un techo blanco
Aquí podemos observar que la imagen mejora considerablemente, hemos eliminado las sombras en el fondo y los bordes de los objetos aparecen más definidos por lo que se adivina perfectamente la forma de los mismos. Sin embargo, al caer la luz de forma cenital rebotada del techo, aparecen reflejos que nos distraen en el fondo de la copas. Si fuésemos conformistas, podríamos pensar que esta imagen es suficientemente buena, pero pienso que un fotógrafo siempre debe buscar la forma de mejorar.
Te propongo que hagamos un trabajo algo más elaborado. Para ello tendremos que sacar el flash de la cámara y dispararlo remotamente. Añadiremos un cristal a la base para darle algo más de elegancia a la toma. El reto es definir aún más los bordes de los objetos y tratar que los reflejos nos aporten algo o, de lo contrario, eliminarlos.
Cómo defino los bordes
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el fondo de la fotografía. Podemos optar por dos opciones: decidirnos por un fondo claro o bien por un fondo oscuro. Si nos decidimos por un fondo claro deberemos oscurecer el objeto de vidrio para que los bordes salgan visibles. Si queremos un fondo oscuro habrá que darle más luz al objeto.
Fondo Claro
Vamos a empezar por esta opción. Podemos realizar la iluminación de dos formas distintas: podemos disparar el flash a través de un fondo traslúcido (una cortina, una sábana o papel de calco) colocando el objeto al otro lado, o bien hacer rebotar la luz en una superficie opaca de color blanco, como puede ser una pared o una cartulina. De las dos opciones que son perfectamente válidas, yo me decido por la primera, puesto que mantengo libre de objetos el fondo del objeto fotografiado, ya que habría que situarlo de forma que no salga en la fotografía.
Los parámetros utilizados en esta toma son los siguientes:
- Potencia del flash 1/16
- 1/125 velocidad
- f/9
- ISO 100
No hace falta que el fondo salga totalmente blanco en la fotografía, con que sea mucho más claro que el borde del objeto es suficiente. Podemos variar el fondo para que sea más o menos claro cerrando o abriendo el diafragma, haciendo varias pruebas hasta dejarlo a nuestro gusto. Como puedes observar, utilizando este modo de iluminación, conseguimos eliminar cualquier tipo de reflejo sobre los objetos, definiendo perfectamente los bordes y marcando así las formas.
Fondo oscuro
En este caso, debemos colocar entre la fuente de luz y el objeto a fotografiar un fondo negro y opaco de un tamaño inferior a dicha fuente. Para conseguir una fuente de luz lo suficientemente grande, podemos rebotarla contra una pared blanca o rebotarla en un paraguas plateado. El tamaño del fondo debe ser el suficiente para encuadrar lo que ve la cámara. Si fuese más grande que la fuente de luz, limitaría la luz rebotada que tiene que incidir sobre el objeto de vidrio. Por lo tanto, asegúrate que simplemente llena el encuadre y nada más.
Los parámetros que he utilizado son los siguientes:
- Potencia del flash 1/1
- Velocidad 1/250
- Apertura 3,5
- ISO 100
Observa como los bordes de las figuras de vidrio aparecen perfectamente iluminadas, como si dibujásemos con la luz su forma. Por otro lado, los reflejos que aparecen en las copas no producen distracciones, al contrario, dan a los objetos sensación de volumen.
¿Cuál de las dos opciones te gusta más? Con ambas mejoras considerablemente las capturas de objetos de vidrio, ahora es simplemente, cuestión de gustos.
7 sencillos trucos de fotografía para conseguir un acabado sorprendente.
En fotografía, independientemente del tipo de cámara que uses, existen algunos accesorios que permiten dotar de características concretas a la cámara, como pueden ser los filtros, los trípodes o las lentes. Normalmente, estosaccesorios son costosos, pero a veces son más fáciles de "fabricar" de lo que pensamos, como lo que muestran los siete ejemplos de este vídeo.
El vídeo está realizado por un grupo de fotógrafos que forman The Cooperative Photography y en el nos enseñan siete trucos fotográficos que se pueden realizar con materiales comunes. Algunos son muy conocidos por la red, y otros son creados por ellos. A continuación los analizamos uno a uno:
Crear un soporte para realizar timelapses es tan simple como utilizar una cámara Go Pro y un temporizador de cocina con la superficie superior plana (en este caso recomiendan el de Ikea). Para acoplar la Go Pro al temporizador se necesitará la montura adhesiva.
Si eres de los que les gustan los filtros de colores en fotografía. Solo tendrás que utilizar una bolsa de plástico transparente y rotuladores para dar vida a tus imágenes.Se puede crear un filtro de vaselina únicamente untando de vaselina un filtro de rayos UV básico.
Con él se pueden crear unos efectos de enfoque y desenfoque muy atractivos.Los difusores de flash son muy útiles para levantar las sombras en aquellos lugares en los que el flash solo no puede, además de hacer que la luz sea más suave. Para crear uno, se puede utilizar untupperware, film transparente y de aluminio y cinta para unirlo al flash externo.
Los filtros de densidad neutra (ND) se suelen utilizar en su mayoría para realizar largas exposiciones durante el día, pues permiten que la entrada de luz al sensor sea menor. En el vídeo utilizan un cristal protector para realizar soldaduras, gomas elásticas y el parasol del objetivo.
Se puede crear un trípode extremadamente portátil con la zapata del trípode y dos cuerdas que se engancharán a los pies formando un triángulo, así se puede estabilizar la imagen completamente.
Es bastante conocido el truco para crear bokeh con formas poligonales. Para realizarlo, solamente habrá que cortar una cartulina con la forma deseada y colocarla en el cristal del objetivo. Los desenfoques de las luces tomarán esa forma.
Como puedes ver, crear accesorios útiles para realizar fotografías no es nada complicado. Solamente se necesitan algunos materiales, un poco de tiempo y mucha imaginación para poder crearlos.
viernes, 9 de mayo de 2014
martes, 6 de mayo de 2014
NOPO: artesanía fotográfica en el siglo XXI
"A medio camino entre lo clásico y lo viejo, las denominadas cámaras pinholecuentan aún con un puñado de seguidores que ven en estos artilugios la fotografía en su estado más puro."
http://www.quesabesde.com/noticias/nopo-camaras-estenopeicas-tono-canadas_11730
http://www.quesabesde.com/noticias/nopo-camaras-estenopeicas-tono-canadas_11730
viernes, 2 de mayo de 2014
Y estos días como estamos con el tema de bodegones, os dejo una galería de fotos para que podamos ir cogiendo algunas ideas!!
http://www.fotocommunity.es/naturaleza/bodegones-fotograficos/15761
http://www.fotocommunity.es/naturaleza/bodegones-fotograficos/15761
jueves, 1 de mayo de 2014
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