miércoles, 27 de enero de 2016

Los 4 retos del retoque fotográfico en tatuajes

http://www.proretoque.com/blog/2016/01/27/infografia-retoque-tatuajes/   


 Ocultar un tatuaje con retoque puede ser una tarea muy sencilla, o muy complicada. Todo depende del tipo de tatuaje, el color y en qué lugar de la piel esté situado. Por eso, en el caso de los tatuajes el retoque fotográfico se enfrenta a cuatro retos fundamentales: la definición, la luminosidad, laubicación y la perspectiva

Anillos de Inversión y Tubos de Extensión (la alternativa económica a los objetivos macro)

Los objetivos macro son inaccesibles para muchos bolsillos y no son tan polivalentes como otro tipo de lentes que al final acabas amortizando de una u otra forma. Este es el motivo por el que muchas personas aficionadas a la fotografía ven imágenes macro con la envidia sana y el deseo de probar algún día. Si es lo que te ocurre, existen alternativas a los objetivos macro con las que puedes obtener maravillosos resultados con una inversión mínima.

La alternativa económica a los macro
Puede que estés pensando que la solución estriba en utilizar el modo automático de tu cámara que señala macro y acercarte mucho, pero no, eso no es posible. Los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque por debajo de la cual es imposible enfocar, por eso, para lograr pequeños objetos o sujetos a tamaños de infarto, o intentarlo, no te vale cualquier objetivo, pues a la mínima que intentes acercarte, no podrás disparar. Para solucionar esto, puedes usar un objetivo específico, pero ya hemos dicho que es demasiado caro, o utilizar uno de estos dos inventos estupendos que puedes comprar por unos pocos euros. Hablamos de los anillos de inversión y de los tubos de extensión.
Antes de seguir, no puedes creer que obtendrás los mismos resultados en cuanto a calidad que con una lente macro. Si fuera así nadie se compraría un macro y no los fabricarían. Pero si sólo quieres probar, jugar, experimentar y divertirte, no lo dudes, no inviertas (al menos de momento) en una lente macro, mejor hazlo en una de estas dos alternativas.

Anillos de inversión


¿En qué consiste?

Anillo de inversión

Los anillos de inversión, como su propio nombre indica, invierten un objetivo normal, es decir, posibilitan el darle la vuelta. Se trata de un anillo que sirve como adaptador para que puedas colocar tu objetivo al revés, se fija al cuerpo de la cámara enroscándose en la parte frontal, donde se colocan los filtros y queda expuesta la parte interna del objetivo. De esta forma se reduce la distancia mínima de enfoque, o sea, que permite que te acerques mucho más al motivo, de manera que éste llega al sensor con un tamaño mucho mayor.

¿Con qué objetivos se pueden utilizar?
Los objetivos de distancia focal corta permiten una distancia de enfoque más próxima, por tanto, más aumento. Por eso se utiliza mucho con el 50 mm y si tienes una focal entre 50 y 28 mm, genial. Lo mejor es utilizarlo con una focal fija que suelen ser más luminosas además de tener mejor calidad, aunque se suele usar mucho con el objetivo del kit (18-55mm). Aquí tienes el ejemplo de un ojo tomado con el 18-55 mm invertido.

Ojo fotografiado con un 18-55 mm invertido

También tienes la posibilidad de usarlo con un tele, acoplando el teleobjetivo a la cámara, y después el anillo de inversión con el otro objetivo invertido. Esta última opción te ofrece la ventaja de poder modificar la apertura del diafragma, pues simplemente con el anillo y el objetivo invertido no puedes, pues la conexión con la cámara se pierde y esto es un inconveniente, ya que la profundidad de campo se ve afectada. Si usas solo el anillo y el objetivo invertido tienes que disparar con la apertura máxima de la lente.

A tener en cuenta
o    Se recomienda proteger el objetivo, pues se queda expuesta la parte interna del mismo. Puedes hacerlo con un tubo de extensión de 12 mm o construir un tipo de protector. Para transportarlo, usa siempre una tapa de objetivo de las que se ponen en la montura.
o    Cuidado con elegir un anillo del diámetro del objetivo y compatible con la marca del mismo.
o    Mejor que sea metálico, si se parte el objetivo irá al suelo con sus correspondientes consecuencias.
o    Como no puedes utilizar los automatismos de la cámara porque al invertir la lente se pierde el contacto electrónico con el cuerpo, tendrás que disparar a base de ensayo y error y sin poder controlar aspectos como la apertura o sin información del fotómetro, por ejemplo. De hecho, tendrás que trabajar con la máxima apertura del objetivo, por lo tanto, con muy poca profundidad de campo. Si tienes la posibilidad de utilizar un objetivo antiguo con anillo de diafragma para ajustarlo de forma manual, pues genial, aunque no es fácil que lo tengas en tu equipo, sí que lo puedes conseguir de segunda mano a buen precio. Una buena opción si te va picando mucho el gusanillo 
o    Si finalmente tienes esta opción y puedes modificar la apertura, mejor utiliza aperturas pequeñas, pues al acercarte mucho al objeto o sujeto, la profundidad de campo se reduce de forma drástica.
o    Para usarlos con motivos en movimiento resultan mejor que los tubos de extensión que vamos a ver enseguida.

Precio
Su precio ronda entre 10 y 15 euros. Aquí tienes algunos ejemplos.
 

Tubos de extensión
¿En qué consiste?
Son unos tubos que se interponen entre el cuerpo de la cámara y el objetivo, variando así no la distancia focal, sino la distancia mínima de enfoque, es decir, reduciendo la distancia a la que puedes disparar. De este modo, al acercarte más, los objetos o sujetos que fotografíes parecerán mucho mayores, o lo que es lo mismo, el efecto que se consigue con la fotografía macro.

Tubo de extensión con comunicación electrónica

Exiten tres tipos:
o    Caseros. Te sale por casi lo mismo fabricarlo que comprarlo, ahora, que si eres capaz de hacerlo, el logro de construir un artilugio macro con tus propias manos es muy gratificante.
o    Tubos sin comunicación electrónica. Al igual que los caseros, no tienen ningún tipo de conexión electrónica con la cámara, por lo que no permiten variar la apertura, a no ser que tengas la suerte de tener por ahí un objetivo antiguo con anillo de diafragmas para modificarla manualmente. Estos tubos los puedes encontrar desde 10 euros.
o    Tubos con comunicación electrónica. Esta es la opción más sofisticada entre las alternativas económicas a los objetivos macro. Igualmente es un tubo (extensor) pero en este caso sí que tiene comunicación con el cuerpo y te permite realizar ajustes que las otras alternativas no. Igualmente es un poco más cara, unos 40 ó 50 euros.

¿Con qué objetivos se pueden utilizar?
Lo más importante es utilizarlo con objetivos muy luminosos y mejor que estén entre 35 mm y 85 mm. Recuerda que las focales fijas ofrecen más calidad. También puedes acoplarlos a un macro para lograr mayores niveles de ampliación.
Se pueden combinar ambas opciones y utilizar los tubos de extensión con el anillo y el objetivo invertido. Obtendrás una imagen más ampliada aún, aunque eso sí, cuantos más objetos interpongas entre el sensor y el motivo, más calidad perderá la foto.


Ventajas e Inconvenientes
Las ventajas sobre el anillo de inversión son que puedes mantener la comunicación y que según el número de tubos y las combinaciones que utilices tendrás un mayor rango de distancias de enfoque y aplicación.
Los inconvenientes, que reciben menos luz y son más voluminosos que el anillo. Además, éstos no se recomiendan mucho con objetos en movimiento, pues tienes que acercarte más al sujeto que con el anillo.

Aspectos a tener en cuenta en ambos casos

La luz
En fotografía macro la luz es muy importante. Cuando utilizas tubos de extensión o anillos inversores, esta se ve reducida, por lo que tendrás que compensar fotografiando en exteriores cuando dispongas de mucha luz o con un flash. Si usas un flash, que sea uno externo que permita iluminar desde otras posiciones que no sea la frontal. También es muy recomendable utilizar reflectores y difusores para evitar sombras molestas y poco estéticas.

El movimiento
Aquí todo se magnifica, no sólo el tamaño de tu motivo, también el movimiento, el de tu mano y el del sujeto que estés retratando. Por eso es recomendable que utilices un trípode en la medida de lo posible, y además es mejor disparar de forma remota. Una mínima vibración al accionar el botón de tu cámara puede variar mucho el resultado.

La calidad
No puedes esperar obtener los mismos resultados que con un objetivo macro porque no los lograrás. Encontrarás deficiencias, viñeteados, disminución de la luminosidad, alteraciones del color… Es para lo que es, para iniciarte, experimentar y divertirte.

lunes, 25 de enero de 2016

concurso de fotografía


II CERTAMEN "SIERRA DE FRANCIA", DE POESÍA, RELATO, TEATRO Y FOTOGRAFÍA (FOTOGRAFÍA)

Comunidad: Castilla León
Provincia: Salamanca
Disciplina: Fotografía
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 30/04/2016
Nº de Visitas: 1760

Descripción

Género: Poesía, Relato, Teatro y Fotografía
Premio: 100 euros y publicación de las obras seleccionadas para cada género.
Abierto a: sin restricciones
Entidad convocante: Fundación Stmo. Cristo de Arroyomuerto (Salamanca)
País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre: 30:04:2016 a las 24 horas (hora de España peninsular)

Introducción

Tiene el objetivo de incentivar el conocimiento de la comarca de Sierra de Francia, al sur de la provincia de Salamanca, y dotar el fondo del proyecto de la Fundación, denominado: “Biblioteca temática de la Sierra de Francia” en el pueblo de San Miguel de Robledo (antes Arroyomuerto). La temática literaria es libre, si bien deberá incluir alguna referencia a pueblos, personas, eventos, monumentos o parajes de la Sierra de Francia. Además, el apartado de fotografía deberá recoger, exclusivamente, toma fotográfica referida a la citada comarca.

BASES DEL CONCURSO

1.- PARTICIPANTES: El certamen será libre.

2.- REQUISITOS DE LAS OBRAS: Todos los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos y no estar sujetos a compromisos editoriales. Estarán escritos en español y el tema estará relacionado con pueblos, personas, eventos, monumentos o parajes de la Sierra de Francia. En la valoración de las obras, el jurado tendrá en cuenta preferentemente los siguientes aspectos: originalidad, riqueza lingüística, ortografía, coherencia argumental y métrica (esta última en la categoría de poesía).

Los finalistas de todas las categorías serán informados a través del mismo correo electrónico por el que remitieron sus obras. Las obras del ganador y finalistas seleccionados serán publicadas en un libro antología, y así lo acepta el autor al presentar su obra al concurso. Además formarán parte del proyecto de la Fundación, denominado: “Biblioteca temática de la Sierra de Francia”.

3.- PREMIOS: Se establecen cuatro categorías dotadas con los siguientes premios:

Poesía

1er. Premio: 100€ y cinco ejemplares de la antología del Certamen con las obras premiadas (sólo se enviará por correo un ejemplar si el ganador no concurriera a la ceremonia de entrega de premios).

19 Accésit: Un ejemplar de la antología del Certamen con las obras premiadas.

Relato

1er. Premio: 100€ y cinco ejemplares de la antología del Certamen con las obras premiadas (sólo se enviará un ejemplar si el ganador no concurriera a la ceremonia de entrega de premios).

9 Accésit: Un ejemplar de la antología del Certamen con las obras premiadas.

Teatro

1er. Premio: 100€ y cinco ejemplares de la antología del Certamen con las obras premiadas (sólo un ejemplar si no concurriera a la ceremonia de entrega de premios).

2 Accésit: Un ejemplar de la antología del Certamen con las obras premiadas.

La obra ganadora podría ser representada en sesión pública y gratuita, durante el año 2017.

Fotografía

1er. Premio: 100€ y cinco ejemplares de la antología del Certamen. La portada del libro, será diseñada con la fotografía ganadora del primer premio (sólo se enviará un ejemplar si el ganador no concurriera a la ceremonia de entrega de premios).

2º Premio: Un ejemplar de la antología del Certamen. La contraportada del libro, será diseñada con la fotografía ganadora del segundo premio.

8 Accésit: Un ejemplar de la antología del Certamen.

Las fotografías deberán ir acompañadas de un texto de referencia que las relacione con la comarca Sierra de Francia.

Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros.

Los autores premiados y los finalistas cuyas obras se incluyan en los libros editados en esta primera edición, podrán disponer de reimpresiones de los ejemplares que deseen (en tanto resten existencias), con un 50% de descuento sobre el PVP, para su libre disposición, siempre que concurran para adquirirlas, bien estando presentes o representados, a la ceremonia de entrega de premios. Los premios de todas las categorías no podrán ser divididos, pero sí declarados desiertos.

4.- PRESENTACIÓN: Cada autor podrá presentar como máximo un texto por cada categoría literaria, o una fotografía, si concurre a este apartado, que deberá enviar, preferentemente por correo electrónico, a la dirección: bio.sol.temple@telefonica.net especificando en asunto: II CERTAMEN “SIERRA DE FRANCIA” indicando además el apartado al que concurre. Cada autor elegirá un LEMA identificativo de su obra. Los trabajos deberán remitirse con las siguientes condiciones:

En el correo se adjuntarán dos ficheros en formato Word si se trata de textos, o jpg si es fotografía:

a) Uno llamado Plica más el LEMA, que incluirá el título, nombre y apellidos, Lema, fecha de nacimiento, dirección postal completa, nacionalidad, teléfono, dirección de correo electrónico y breve biografía literaria. Se incluirá una declaración jurada de que cuentan con todos los derechos sobre las obras que presentan, sin limitación alguna. Se valorará una aclaración del dato concreto con el que su obra contiene o se relaciona con alguno de los aspectos citados de la Sierra de Francia.

b) Otro llamado OBRA más el LEMA, que contendrá el original sin firmar, pero que llevará en su primera página el título de la obra, el LEMA, y el texto que se presenta.

Los textos se redactarán en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 pts., interlineado 1,15 en tamaño Din A-4. Cada obra irá encabezada por el título y firmada por un lema o pseudónimo. Los textos no podrán superar en ningún caso las 20 páginas en el caso de la obra de teatro; entre 5 y 10 páginas en el caso de relatos, y entre 10 y 30 versos en la categoría de poesía. Las obras fotográficas deberán enviarse en formato jpg y no superar un tamaño de 3,0 MB

6.- JURADO: El jurado estará formado por personas capacitadas, designadas por la entidad convocante.

7. PUBLICACIÓN: Las obras premiadas quedarán, en su primera edición de un máximo de 2.000 ejemplares, como propiedad de la entidad convocante, reservándose todos los derechos para su publicación en cualquier medio que estime conveniente mencionando al autor de la obra. La obra de teatro premiada podrá ser representada en sesión abierta y gratuita, durante el año 2017. Los autores premiados no podrán reclamar ningún derecho adicional al premio obtenido, aunque mantendrán todos los derechos sobre las mismas para cualesquiera posteriores ediciones. Las obras no premiadas serán destruidas.

9. PLAZO: El plazo de admisión de los textos finaliza el día 30 de abril de 2016 a las 24h.

11. FALLO DEL JURADO: El fallo del jurado será público e inapelable y se dará a conocer a los ganadores antes del día 31 de julio de 2016.

12. ACEPTACIÓN DE BASES: El mero hecho de la participación en este Certamen implica la total aceptación de estas bases. Cualquier incidencia no prevista en ellas será resuelta por la Comisión designada por el Jurado.

Puedes descargar las bases haciendo click aquí

E-mail de contacto: bio.sol.temple@telefonica.net

Masashi wakui, fotografías nocturnas en Tokyo

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Mágicas fotografías nocturnas de las calles de Tokyo, por Masashi Wakui

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Tokyo es una ciudad fascinante para ser descubierta durante la noche. Estas fotografías fueron hechas por Masashi Wakui, quien logra captar el esplendor nocturno y de neón de la capital nipona.
Masashi Wakui Tokyo
Paseando por callejuelas y callejones de Shibuya, Shinjuku y otros distritos, Masashi crea una atmósfera casi surreal con sus caleidoscópicos retratos de Tokyo de noche.
Masashi Wakui Tokyo2
Wakui utiliza cámaras compactas de alta definición y luego altera los colores para dar cualidades vívidas y mágicas a las escenas de la vida cotidiana en la ciudad.
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via boredpanda

jueves, 14 de enero de 2016

El director de fotografía Emmanuel Lubezki busca su tercer Óscar consecutivo por su fotografía en "El renacido".

El director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezki se lanzó este jueves a la conquista de su tercer Óscar consecutivo por su trabajo en "El renacido", de su amigo y compatriota Alejandro González Iñárritu.



El cineasta ganó el año pasado la estatuilla dorada por "Birdman", también de Iñárritu, y en 2014 obtuvo el ansiado galardón por "Gravedad", la odisea espacial del también mexicano Alfonso Cuarón. Lubezki competirá por su tercer Óscar con Ed Lachman ("Carol"), Robert Richardson ("The Hateful Eight"), John Seale ("Mad Max: Road Fury") y Roger Deakins ("Sicario").

En "El renacido", apostó junto a González Iñárritu por usar únicamente las pocas horas de luz natural que hacía en Canadá y la Patagonia argentina, donde se estableció el rodaje. El resultado no puede ser más espectacular: paisajes gigantescos y abruptos, naturaleza salvaje y crudeza en el relato. "Meterme en esta aventura con Alejandro y el equipo fue realmente una de las experiencias más increíbles, retadoras e interesantes de mi vida", afirmó el mexicano en un comunicado enviado a la AFP. "Es un gran honor ser reconocido por la Academia, especialmente entre un grupo de directores de fotografía tan talentosos", precisó.

El ojo de Lubezki, de 52 años, ha sido clave para llevar a cabo "El renacido", un western protagonizado por Leonardo DiCaprio que transporta al espectador hasta los instintos más básicos del ser humano. Cuenta la historia de supervivencia del trampero canadiense Hugh Glass, que en la conquista del Oeste en 1820 fue enterrado vivo por sus compañeros tras ser herido por un oso.

Lubezki comenzó su carrera en producciones mexicanas de cine y televisión a finales de los 1980. Su primer trabajo estadounidense "Twenty Bucks" (1993) le abrió las puertas de Hollywood. Con el tiempo se convirtió en el director de fotografía fetiche de Cuarón. Ambos rodaron "La princesita" (1995) y "Niños del hombre" (2006), que le valieron al fotógrafo su primera y su cuarta nominación al Óscar, respectivamente.

Fue candidato al galardón en el año 2000 gracias a "Sleepy Hollow: la leyenda del jinete sin cabeza", de Tim Burton, y compitió además por dos cintas de Terrence Malick: "El nuevo mundo" (2005) y la visualmente aplaudida "El árbol de la vida" (2010).

En "Gravedad" creó por ordenador la estación espacial, las estrellas e incluso los trajes de los astronautas. Uno de sus logros más destacados fue haber generado una sensación de gravedad cero que ha sido elogiada como pionera en el séptimo arte.


Los Óscar serán entregados el domingo 28 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.


Gélida belleza: la fotografía en la nieve es difícil pero no imposible

Obtener fotografías en esta clase de paisajes invernales constituye una ardua tarea (fotos quemadas, subexpuestas, y una nieve que poco tiene de blanca) es una realidad que se plasma en situaciones tan frecuentes como la anterior; una dificultad que, sin embargo, es posible paliar mediante la puesta en marcha de una serie de premisas.
Aspectos técnicos y configuración de la cámara
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Lo primero que debes saber es que el modo automático de tu réflex resultará inútil en esta clase de situaciones. ¿La razón? Que el exceso de luz provocado por el reflejo de la blancura de la nieve, la confunde y provoca que esta impida la entrada necesaria con la intención de no quemar el resultado.
Balance de blancos
Uno de los imprescindibles antes de empezar a disparar es realizar un correcto balance de blancos. De lo que se trata es de decirle a la cámara cuál es el auténtico blanco, la verdadera temperatura del color; un aspecto que dependerá tremendamente de la fuente de la luz.
Te recomendamos la configuración manual, que consiste en apuntar a un objeto blanco a cierta distancia (un folio valdrá), ajustar la exposición y presionar el botón correspondiente. Si no dispones del tiempo suficiente, una opción válida -aunque no comparable- es la de activar esta opción para flash (balance de blancos para flash). Los filtros también pueden ayudarte a reducir los tonos azulados y grises que tienden a colarse en estas imágenes. Es cuestión de probar.
Vigila la exposición
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Uno de los aspectos más complicados de la fotografía en la nieve es, precisamente, regular la exposición, cuya configuración automática se ve confundida, como apuntábamos, por la luminosidad de la nieve. Por fortuna podemos modificar, sobreexponiéndola uno o dos saltos para compensar.
Otra posibilidad consiste en seleccionar el modo de medición lumínica y realizar una que capte la información de una zona nevada, y otra del cielo, sacando la media de ambas. Lleva a cabo varias muestras antes de ponerte “en serio”. Un matiz: una particular suele usar una exposición de 1/1000 s, f/8 a 200 ISO. Para los retratos, asimismo, gasta el flash para compensar.
En el caso de las cámaras compactas y móviles, no son pocos los gadgets que disponen de modos específicos para capturar con nieve, aunque habitualmente se pierde el control de otros aspectos y no merece la pena. Dispara en RAW para poder editarla a posteriori.
Madruga
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Aprovecha las primeras horas de la mañana para llevar a cabo tus capturas. Como sabes, las condiciones lumínicas de las que podemos disfrutar al principio del día (y también al final de la tarde) son conocidas bajo el nombre de hora azul, unas características que, en este caso y entre otros, reducirán las probabilidades de quemar la foto.
Para las fotos en la nieve, asimismo, salir temprano te brindará la posibilidad de encontrarte con superficies todavía sin pisar, vírgenes. Si se te han pegado las sábanas, hazte con un parasol de pantalla, muy útil cuando la luminosidad es extrema
Aprovecha los elementos
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despídete de los espacios abiertos vacíos. La idea es concentrar la atención en un punto determinado de la composición; un elemento que destaque sobre la nívea superficie y que dirija las miradas, estructurando el conjunto.
Un trineo, una hoja caída, la valla de una granja, el contorno de la figura de un animal, la silueta de una persona. serán de gran utilidad. Una tormenta de nieve, asimismo, captada con una obturación lenta y el uso de un trípode también te proporcionará una imagen maravillosa. En estos casos, deberás tener especial cuidado con el flash, ya que de usarlo obtendrás una captura sembrada de pequeñas luces en primera posición.
Respeta la regla de los tercios
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Uno de los principios de composición de fotografía de paisaje más básicos. En concreto consiste en organizar la imagen en tres partes; dos de las cuales deben destinarse al espacio que ocupa el suelo (en este caso, la nieve) y el tercero al cielo.
Emplea el horizonte como guía y sáltate la norma únicamente para crear resultados distintos, de manera premeditada pero no casual. Un cielo teñido de rojos como consecuencia del atardecer es uno de esos casos
Fotografía creativa en la nieve
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Porque hay vida más allá de las estaciones de esquí y los muñecos de nieve, no podíamos dejar de comentarte algunos de los trucos y accesorios que te lo pondrán fácil a la hora de conseguir capturas poco convencionales. Desde espiar desde la ventana hasta imaginar el más original de los encuadres, esta es nuestra lista.
Vira al blanco y negro
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Si deseas lograr un efecto melancólico, atemporal y/o reducir el ruido de fondo de tu fotografía, vira a la escala de grises y juega con la luminosidad y el contraste. No te excedas incrementando la primera, podrías deshacerte de todos los detalles ocultos.
En el caso de los retratos, la imagen será mucho más expresiva, pues esta técnica permite al fotógrafo centrarse en la forma y la composición, descartando momentáneamente los colores. Aprovecha los días nublados, idóneos para crear una atmósfera atemporal y dramática.
Juega con las sombras
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Fíjate en la manera que incide el sol sobre los objetos, en las marcas invisibles que estos reflejan en el suelo y trata de confeccionar una imagen a su medida. Presta atención a la dirección de estos contornos y coloca un objeto que mire en la misma. Por ejemplo, ubica a una modelo y aprovecha la ondulación de sus mechones al viento para combinarlos con el sentido que toman las hojas de los árboles y las marcas que dejan en el terreno.
Si no quieres complicarte, siempre puedes optar por el dibujo que dejan las vallas, trineos y otros elementos típicos de esta clase de entornos. Trata de desconcertar a tus espectadores prescindiendo del objeto que forma esas sombras.
Utiliza los destellos (bokeh)
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Sírvete de los hilillos de luz que se cuelan entre la vegetación, de su dibujos y trazos imposibles, de los reflejos que crea al incidir sobre el blanqueado suelo, en el tronco de los árboles, las hojas de las plantas. Si te encuentras en una estación de esquí y está anocheciendo, marca la diferencia con una imagen que destaque la diferencia entre lo industrial (las luces de la civilización a lo lejos) y el limpio paisaje desierto (en primer plano).
No te olvides de la magia de la niebla, que difuminará estos destellos, dispersando la luz en otras direcciones que jamás habrías sospechado. Captúrala y no te dejes abrumar.
Busca encuadres y efectos distintos
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Colocar tus gafas de sol delante del objetivo dará como resultado una imagen similar a las más nostálgicas de Instagram. Busca también los planos tomados desde el suelo (si es necesario, mete la cámara dentro de un vaso, un recipiente grande de cristal transparente o similares).
La condensación de las ventanas, las gotas sobre el vidrio húmedo constituyen grandes aliados para conseguir ese efecto “espía”, de mirar sin ser visto, tan típico de la cineasta Isabel Coixet. Por otra parte, fotografiar a un muñeco de nieve desde abajo, creará la sensación de que es mucho más grande.
Aprovecha las texturas y combina los colores
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Si bien sacarle partido a las texturas de la nieve no resulta sencillo, lo cierto es que conseguir la textura perfecta nos abre un mundo de posibilidades. De hecho, un mero plano de detalle de un agujero en la blanca superficie, de la marca de una gota sobre la suave pátina, del surco que un pájaro despistado ha trazado con sus patitas, puede bastar para lograr un resultado magnífico y conmovedor.
El hielo, los copos recién caídos, la lluvia y las hojas manchadas en movimiento son otros de los elementos que podrás combinar para dejar a un lado los paisajes planos y las más aburridas de las imágenes.
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Alterna la blancura de la nieve con colores intensos como el rojo y/o el verde. Simular unas gotas de sangre, dejar un limpio, fresco y desconcertante brote sobre la suave capa, y valerse del aterciopelado pelaje de un gato negro constituyen algunas ideas para alcanzar la belleza.
La oportunidad de las cámaras de acción
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No podían faltar las cámaras de acción en este apartado, unos dispositivos que han tomado las riendas de la fotografía deportiva durante los últimos años. Algo que no nos sorprende dada su capacidad de tomar capturas subjetivas y recrear la experiencia del atleta. Si eres un apasionado del esquí, deberías escoger una que permitiese regular la exposición y otros parámetros referidos.
Cuidado de la cámara y otras cuestiones
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Al margen de los anteriores consejos, no puedes perder de vista el cuidado de la cámara que, como consecuencia de la particulares condiciones climáticas, quedará expuesta no solo a las bajas temperaturas, sino también a los cambios bruscos. Una cuestión que repercutirá directamente en la batería, entre otros. Tampoco debes descuidar tu equipamiento, imprescindible para prevenir accidentes. Pero centrémonos en cada uno de estos aspectos:
Baterías
Como decíamos, el frío atenúa la duración de la batería, que debe hacer un esfuerzo adicional para funcionar normalmente; sé previsor y llévate algunas de repuesto si trabajas con una réflex. En caso de que se te olviden, evita disparar como si de una ametralladora se tratase; merece la pena que continúes cuidando el encuadre y reduzcas el número de capturas. Si, por el contrario, usas la cámara de tu móvil, una externa valdrá. No olvides consultar los mAh antes de adquirirla.
Otro truco para alargar la vida de la misma en situaciones parecidas es evitar el zoom automático y el flash, a no ser que se trate de elementos externos al cuerpo. Respecto al primero, no pierdas de vista que la mayoría de acercamientos o alejamientos de este tipo implican el movimiento del objetivo, un mecanismo que “chupa” carga. Para compensar la falta de luz, por otra parte, escoge sensibilidades menores.
Configurar el intervalo que tarda el dispositivo en entrar en el modo reposo, apagar la pantalla a favor del visor óptico, desactivar el sistema de enfoque automático y las conexiones inalámbricas de la cámara son otras sencillas acciones que te ayudarán a preservar la batería durante más tiempo.
Fundas y protecciones
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Hazte con una mochila que preserve tus dispositivos de las caídas y las inclemencias climáticas. No puede faltar una funda impermeable para la cámara o, en su defecto, una bolsa de plástico herméticamente sellada, que evitarán que la humedad penetre en tu herramienta de trabajo.
Trípode
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Usar el trípode con nieve no parece tarea fácil. Sus patitas su hunden sobre la blanca y poco sólida superficie, ladeando los horizontes y dejando a un lado la estabilidad que les caracteriza. Además, es bastante frecuente acabar perdiendo las puntas de goma (algo que no nos sorprende si valoramos la contracción en el volumen de los metales que ocasiona el frío). Dado que estos recambios no son precisamente baratos, usa unas conteras de silla de manera provisional.
En todo caso, resulta preferible que adquieras un trípode con pies todoterreno, con calzos de nieve incorporados, unos discos anchos de caucho que favorecen la adherencia a toda clase de suelos. Si posee un nivel de burbuja, que te permita comprobar la alineación, tanto mejor.
Ropa y calzado
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Por desgracia, llevar a cabo capturas en esta clase de entornos puede aparejar resbalones, caídas y otros problemas de índole similar que, por fortuna, es posible prevenir con el calzado y la ropa adecuados.
La clave reside en vestirte con varias capas, preferentemente de tejidos que conserven el calor y permitan la transpiración; un tipo de prenda que encontrarás en prácticamente cualquier tienda especializada en deportes por un precio asequible.

Decántate por unos botines o botas impermeables específicas, con suela de goma agujereada o similares –procura que los orificios no sean demasiado grandes para evitar la adhesión de partículas del terreno- y opta por una caña que suba por encima de los pantalones impidiendo la entrada de la nieve, incluso en zonas en la que su nivel alcanza alturas insospechadas. No escatimes en gastos, un costalazo no solo podría costarte el equipo fotográfico sino también una grave lesión.

miércoles, 13 de enero de 2016

EL REY DE LOS OBJETIVOS: 50MM F/1.4

Focal fija de 50mm.. ¿Por qué?

A estas alturas seguro que ya sabes qué es una distancia focal (y si no lo sabes te lo cuento aquí). Todos hemos pensado alguna vez que cuanta más distancia focal un objetivo abarque mejor. No hay nada más incorrecto. Los objetivos que abarcan amplios rangos de distancia focal (por ejemplo un 18-300mm) pierden especialización, ya que tienen que dar un buen resultado disparemos a 18mm, a 120mm ó a 300mm, así que no lo pueden hacer de manera EXCELENTE, sino que consiguen resultados medianamente “aceptables”. En cambio, un objetivo de distancia focal fija, por ejemplo 35mm, 50 u 80mm es un objetivo fabricado especialmente para rendir bien en esa distancia focal en concreto, luego es su dominio de especialización y por lo tanto nos ofrecerá la mejor calidad óptica posible. Definitivamente.
¿Y por qué 50mm concretamente? Pues porque se ha demostrado que ése es el campo de visión que nuestros ojos abarcan normalmente en la vida real. Una foto hecha a 50mm tiene el aspecto y las proporciones que nuestros ojos ven y nuestro cerebro procesa en la vida real.
Por otro lado, una distancia focal ultrapequeña (10mm por ejemplo) u más larga (600mm) produce pequeñas distorsiones ópticas, a veces imperceptibles: este experimento lo demuestra claramente.
Y ahora viene lo bueno…
La auténtica belleza de este lente reside en la extraordinariamente generosa apertura de su diafragma. Muchas personas se compran objetivos sin reparar en su diafragma, pero yo diría que es una de las cosas más importantes que le darán o le restarán valor a nuestro lente.
La apertura o diafragma es lo que permite que el objetivo capte más luz. Para que me entiendas, piensa en alguna situación en que hayas tenido que hacer fotos con poca iluminación y sin flash. Habrás sufrido mucho, porque o te sale la foto movida, o sale con mucho ruido procedente del ISO, y cosas así.
Lo que te comento ahora es la posibilidad de captar mucha más luz natural sin tener que recurrir a ninguna artimaña. El hecho de tener un objetivo con una gran apertura te permitirá captar mucha más luz de la que con un objetivo normal podrías.
P.D: Para tu información la apertura del diagrama se expresa con el valor f/… y cuanto más pequeño sea este valor, más grande será la apertura (y por lo tanto más luz, mejor). Si miras tu objetivo de serie, el básico, seguramente encontrarás escrito en él algún valor de apertura de f/3.5 ó f/4. Del que te hablo hoy es un objetivo de f/1.4, o sea una apertura TREMENDAMENTE ámplia. Una pasada.

La belleza del f/1.4

Con una apertura de diafragma como ésta no sólo podrás obtener mucha más luz sino que además podrás resaltar muchísimo los sujetos y objetos que estés fotografiando. Esto tiene que ver con algo que expliqué aquí en el blog hace poco llamado la profundidad de campo reducida, y que consiste en tener al sujeto hiperenfocado y el fondo detrás muy muy desenfocado, lo que resalta sin duda a la persona, animal u objeto retratado. Me imagino que ya sabes cómo conseguirlo pero si no lo sabes todavía en este tutorial te explico cómo, es superfácil.

Precio

Este objetivo es muy conocido y seguro que no tendrás ninguna dificultad en conseguirlo en cualquier tienda de fotografía. Los precios varían pero rondan los 400 ó 450 euros. Como siempre si vives en España te recomiendo el precio de Amazon porque es de los más baratos (por ejemplo este lente para Nikon cuesta unos 420 normalmente, en Amazon lo tienes por mucho menos). Ah, dependiendo de la marca de tu cámara, aquí tienes el mismo objetivo por marcas:

¿Es éste un objetivo caro?

Cuando lo vi al principio pensé “¡qué caro!”. Estaba equivocadísimo. Tras comprobar las virtudes de esta magnífica pieza óptica creo que merece el doble o triple de su precio. Si lo dudas te invito a que le eches un vistazo a esto, a esto, a esto y esto, y esto también. Todas fueron hechas con cámaras réflex normales y corrientes, a veces de principiantes, muy baratas. Y para colmo ninguna fue retocada ni lo más mínimo. El secreto estaba en el objetivo. ¿Pero qué alma insensible podría quedarse impávida ante tanta belleza y no sentir ganas de producir cosas parecidas?

Conclusión

Por algo la mayoría de los fotógrafos profesionales se sienten indefensos si no llevan el 50mm f/1.4en su mochila. Si estás harto de tu objetivo básico 18-55mm y quieres dar un paso más allá en la fotografía, realzar y embellecer a tus modelos, convertir en fascinante cualquier objeto que te rodea y transformar cualquier momento aburrido en un recuerdo gráfico imborrable, ya estás tardando en regalarle un 50mm a tu cámara.

“No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso”. ANSEL ADAMS

El Maestro aparece cuando el alumno está preparado.

“Entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es hacer fotografías.” JULIO CORTAZAR

Tus primeras 10.000 fotos serán tus peores fotos.
Henri Cartier-Bresson



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