miércoles, 30 de enero de 2013

III EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE LA ASOCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Podrán participar todos los artistas de ámbito nacional e internacional interesados, previa selección por parte de la organización compuesta por miembros  de la Asociación REUNART de la Universidad de Valladolid.

Se admitirán obras de distintas disciplinas artísticas que configuran el panorama del arte contemporáneo: pintura, escultura, fotografía, video-arte, instalación etc...

Comunidad de Castilla y León
Provincia: fotografía
Fecha de entrega: 05/03/2013



Para más información os dejo el link:



http://www.1arte.com/showconcurso.php?estilo=5&concurso=10688&nombre=III+EXPOSICI%D3N+DE+FOTOGRAF%CDA+DE+LA+ASOCIACI%D3N+REUNART+DE+LA+UNIVERSIDAD+DE+VALLADOLID+

lunes, 28 de enero de 2013

Concurso de fotografia


I Concurso de Fotografía Artística sobre la Plaza Porticada de Garrovillas de Alconetar

[Img #12589]La Plaza Porticada o Plaza Mayor de Garrovillas de Alconétar (Cáceres), es un notable ejemplo de arquitectura rural del siglo XV, de influencia mudéjar. Con el fin  de darla a conocer y conseguir su conservación, la Asociación de Amigos de la Plaza Porticada  viene desarrollando un amplio programa de ámbito artístico y cultural, entre cuyas iniciativas figura este I Concurso de Fotografía Artística sobre la Plaza Porticada de Garrovillas de Alconetar.

Podrán participar todos los fotógrafos, aficionados y profesionales, cualquiera que sea su nacionalidad y residencia. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 obras.

El tema de las obras a presentar versará sobre La Plaza Porticada de Garrovillas de Alconétar, resaltando de forma artística el valor patrimonial e histórico de este singular espacio.

Las obras deberán ser inéditas, originales y no premiadas en ningún otro certamen o concurso. Los derechos de propiedad intelectual deben pertenecer íntegramente y sin excepción ala propia persona participante en el concurso. Las obras fotográficas podrán tener técnica, soporte y formato libres siendo necesaria una protección adecuada para evitar deterioros.

Las obras se enviarán por correo electrónico antes del próximo 31 de marzo de 2013 aconcursofotosplaza@gmail.com y deberán ir acompañadas de los siguientes datos: Título de la obra; Ficha técnica de la Obra; Currículo del artista (máximo 1 folio) que incluya datos de contacto, teléfono y correo electrónico; y Archivo o archivos de las obras, uno por fotografía, en formato jpg entre 500kb y 1,5 Mb.

Tras la selección de obras, la Organización se pondrá en contacto con los artistas seleccionados, para que en el plazo de 10 días, envíen el original de la obra para su exposición. Todas las obras deberán tener resuelto su sistema de cuelga así como el montaje necesario para su exposición.

Las obras seleccionadas, junto al premio y los accésit, conformarán la Exposición del I Concurso de Fotografía Artística sobre la Plaza Porticada de Garrovillas de Alconétar y formarán parte del catálogo que la Asociación de Amigos de la Plaza Porticada de Garrovillas de Alconétar editará con tal motivo.

El Concurso está dotado con la cantidad de 1.000 euros para la obra ganadora. El jurado, además, podrá proponer a la organización la  selección de otras 3 fotografías que serán reconocidas con un accésit con diploma sin dotación económica. La obra premiada quedará en propiedad de la Asociación de Amigos de la Plaza Porticada de Garrovillas y el autor cede a la misma a título gratuito los derechos de explotación de su obra en las modalidades de reproducción, comunicación pública y distribución.

domingo, 27 de enero de 2013

Corto de animacion

Aquí os dejo un corto de animación:
http://www.youtube.com/watch?v=S1zd51czgEc

Fotografías de personas desconocidas entre si que parecen gemelos

El fotógrafo Francois Brunelle de Quebec está fascinado con los doppelgangers, personas parecidas que nada tienen en común, y quiere conseguir capturar 200 fotografías de falsos hermanos gemelos.

Hace un par de meses ya descubrimos la primera colección de imágenes de este proyecto titulado "No soy un doble" y ahora vuelve a la carga con una nueva selección de fotos en blanco y negro que no dejan de asombrarnos.

El proyecto empezó en Norte América cuando por casualidad fotografió a dos conocidos suyos que parecía que hubieran sido separados nada más nacer. Ahora está buscando parejas de todo el mundo que perfectamente podrían pasar por hermanos gemelos aunque no lo sean.

"No se trata de buscar a personas que se parezcan a famosos" ha dicho Brunelle, "Se trata de mostrar como dos personas, nada relacionadas entre ellas, incluso de paises diferentes tienen una apariencia física similar".

Al principio le era mucho más dificil encontrar los modelos para sus fotos, pero ahora que muchos medios se han hecho eco del proyecto, cada vez más personas contactan con Brunelle para aparecer en la colección.







jueves, 24 de enero de 2013

Una Furtiva Lagrima  

Cortometraje de stop motion de Carlo Vogele

 Una versión muy personal de la famosa opera Italiana
 

I shot this little musical film in my kitchen over a few weeks in late 2011. It is the result of my passion for beautiful sad opera songs and my interest in the tragic destiny of a fish.

It's been in festivals this year, touring Annecy, Hiroshima, Ottawa, Telluride and more. It is also part of the 14th Animation Show of Shows. You can visit the blog for more making of pics and film info : http://furtivalagrimafilm.blogspot.com/

The deep

Cortometraje de PES

Un fondo marino cubierto de animales extraños.

 

Delivery

Cortometraje de Till Nowak

  En un mundo caotizado y lleno de polución, un anciano intenta mantener con vida uno de los últimos vestigios vegetales de la zona. Un buen día recibe una curiosa entrega.
Ganador de multitud de festivales 
 


Consejos para lograr buenas fotografías en la nieve

Se acerca la temporada de nieve y aprovechando una visita a la sierra podemos aprovechar para tomar fotografías en exteriores, ya que se producen multitud de situaciones fotogénicas y unos paisajes estupendos. Es un buen momento para captar la naturaleza con unas condiciones de luz muy especiales, ya que el sol no alcanza mucha altura y nos facilita captar una instantánea invernal.
Por otra parte, también es cierto que fotografiar un paisaje nevado correctamente es más complicado de lo que puede parecer y exige tener en cuenta algunos consejos para evitar que nuestras imágenes se vayan al traste.

The happy man
Y es que la nieve ejerce de pantalla gigante con la luz y por ello la refleja con mucha intensidad. Por lo que el fotómetro de las cámaras suele leer esta potente luz y cierra automáticamente el diafragma para intentar lograr una correcta exposición. Y si lo probamos nos daremos cuenta que suelen salir fotografías subexpuestas, en un tono demasiado oscuro que no se corresponde con la palidez resplandeciente de la nieve.
·                 Por ello, el primer punto a tener en cuenta es evitar disparar en modo automático.
·                 Si utilizamos una compacta sencilla, seguro que tendrá un modo de escena para playa y nieve que puede ayudar a evitar la subexposición.
·                 Lo ideal es compensar la exposición, subiendo de 1 a 2 puntos, para sobreexponer. Podemos probar disparando varias imágenes iguales pero con distintos valores.
·                 Si el cielo está despejado es posible que las fotografías capten la nieve con una tonalidad demasiado azulada (con luz diurna claro). Para evitarlo es conveniente utilizar el balance de blancos, haciendo una medición manual en un punto de tono intermedio.
·                 Para lograr una nieve blanca y brillante debemos abrir dos puntos el diafragma más de lo que la cámara nos indique y así compensamos la tendencia a subexponer por la medición automática.
·                 Si vas a realizar retratos es conveniente y muy recomendable utilizar el flash. Precisamente el hecho de que la luz sea intensa produce sombras muy acentuadas en los rostros y con el flash de relleno compensamos las zonas oscuras.
·                 Debido a la dificultad, tanto de realizar una correcta exposición como de algo tan simple como ver con tanta luminosidad ambiental el resultado en la pantalla de la cámara, es muy recomendable repetir las tomas, con las variaciones mencionadas.
·                 Un último punto a tener en cuenta es evitar que nuestra cámara sufra cambios bruscos de temperatura y, además, si no la estamos utilizando guardarla en la bolsa para evitar que condense humedad.
Así que en cuanto las primeras nevadas se produzcan, hay que ponerse a prueba. A buen seguro que repetimos.

La nieve constituye un recurso muy adecuado para producir fotografías muy expresivas. La nieve con su blancura contrasta fuertemente con los fondos más oscuros proporcionando un reto bastante interesante para la persona interesada en la fotografía creativa.
El mayor problema que plantea la nieve es el de conseguir una exposición adecuada. Si fotografiamos un paisaje nevado utilizando una exposición automática lo que ocurre es que el fotómetro incorporado en la cámara realiza una exposición media entre la luces y las sombras con lo cual el resultado es que las superficies no nevadas quedan sobreexpuestas. Es típico, por lo tanto, comprobar como una fotografía de una persona sobre una superficie nevada aparece con la piel demasiado oscurecida. Lo mismo ocurre con los objetos, tales como la superficie de los árboles, las piedras, la tierra.
Para evitar este problema existen diferentes recursos. Entre ellos los más utilizados son los siguientes:
- Realizar la lectura de la luz, utilizando un fotómetro manual. Para ello se medirá la luz directa de la zona más iluminada que no sea la nieve o, utilizando una cúpula difusora en el fotómetro, se medirá la luz reflejada de la superficie que nos interese medir, la piel de una persona, la luz de un tronco de un árbol, la superficie de la hierba, etc. Este tipo de lectura, es el que ofrece la medida más precisa y es el que se utiliza en fotografía profesional, aunque se precisa disponer de un fotómetro manual y de la técnica adecuada para saber manejar este instrumento.
- Realizar una lectura puntual de la luz: Algunas cámaras digitales compactas y la mayoría de cámaras digitales réflex tienen la posibilidad de medir la luz en el punto que nos interesa.
En caso de fotografías de la nieve es muy adecuado colocar la medición de la luz en la posición puntual para que la lectura sea más precisa.
Por ejemplo, con la medición puntual seleccionada, apuntaremos a la cara de la persona o a superficie de la persona y realizaremos una pequeña presión al disparador para que la cámara selecciona el valor de la luz de ese punto concreto, en vez de realizar la media. Posteriormente, reencuadraremos la foto y realizaremos el disparo.
La mayoría de las cámaras réflex cuentan con fotómetros incorporados de suficiente calidad para conseguir buenas fotos sin tener que recurrir a un fotómetro manual.


Pantalla informativa de la Olympus E-510. En el centro la flecha roja señala una que se ha seleccionado el método de medición puntual de la luz.


- Acercarnos al objeto que deseamos fotografiar: Cuando la cámara que utilizamos no dispone de medición puntual de la luz, es posible realizar una medición bastante válida acercándonos al sujeto para que la cámara pueda medir el valor de la luz sin la presencia de la nieve. Presionaremos el disparador un poco para que la cámara mantenga la lectura de la luz , posteriormente nos apartaremos del sujeto y realizaremos la fotografía, utilizando este valor.
En el caso de fotografiar personas también es posible realizar una medición adecuada midiendo la luz de nuestra propia mano, siempre y cuando nuestra piel sea bastante similar a la de la persona incluida en la foto.
En la foto de la izquierda se tomo la medición de la luz cuando el fotógrafo se acerco a los caballos. Posteriormente volvió hacia atrás para encuadrar la imagen incluyendo el fondo nevado. De haber tomado la foto automáticamente, la nieve hubiese "engañado" la medición automática de la cámara y los caballos o el paisaje hubiesen salido oscurecidos, es decir subexpuestos.

- Realizar una compensación manual de la luz: Cuando no se dispone de fotómetros manuales, cuando nuestra cámara carece de medición puntual o cuando deseemos realizar una fotografía sin acercarnos al sujeto, etc. resulta muy adecuado realizar fotografías utilizando la compensación manual. Para ello utilizaremos la lectura de la luz que nos da la cámara y, posteriormente, compensaremos la toma añadiendo entre + 1 y +2 en el dial de compensación. La mayoría de las cámaras réflex y muchas cámaras automáticas disponen de la posibilidad de compensar hasta 3 diafragmas más de luz en fracciones de 1/3 o 1/2. Se trata de tomar dos o tres fotos añadiendo un valor superior en cada caso. Si la cámara dispone de previsualización en pantalla, ya se puede ver los efectos obtenidos antes de realizar la toma. ( Habitualmente en un paisaje nevado la exposición más habitual suele ser de + 1,5 sobre lo que indica el fotómetro, aunque no viene mal experimentar tomando dos fotos más; una medio punto más por arriba y otra medio punto más por debajo.
Pantalla informativa de la Olympus E-510. En la parte superior derecha se señala una compensación de +1 sobre la lectura de la medición automática que nos da la cámara.

- Recurrir al programa predefinido de la misma cámara: En la actualidad la mayoría de las cámaras disponen de programas automáticos para fotografiar paisajes nevados o con mucha luz. Si no se desea experimentar con alguna de las técnicas anteriores, basta con colocar el modo de exposición en este programa.
En la foto de la derecha se puede observar el dial de selección de modo de toma de imagen de la Nikon Coolpix 8800 VR. La flecha roja señala a la opción escena donde se pueden escoger varios programas predefinidos, entre ellos el que corresponde a la nieve o playa. Si su cámara dispone de la opción escena, compruebe si dispone de este programa predefino para tomar fotos de la nieve.
Como fotografiar la misma nieve
Si la nieve constituye el motivo principal de la toma , nos encontramos con el problema opuesto al descrito anteriormente. Dado que la nieve refleja mucho la luz, el fotómetro incorporado en la cámara, utilizado de manera automática realiza una exposición media entre la blancura de la n¡eve y el resto de los objetos, con lo que la nieve suele aparecer sin detalle y de un color grisáceo. Si queremos captar la blancura, la textura y el brillo de la nieve es necesario realizar una exposición adecuada de ella misma sin tener en cuenta los otros motivos. Para ello podemos optar por alguna de las técnicas siguientes:
- Realizar la lectura de la luz, utilizando un fotómetro manual. Para ello se medirá la luz directa de la nieve. Este tipo de lectura, es el que ofrece la medida más precisa y es el que se utiliza en fotografía profesional, aunque se precisa disponer de un fotómetro manual y de la técnica adecuada para saber manejar este instrumento.
- Realizar una lectura puntual de la luz: Tal como se ha explicado anteriormente, utilizando el fotómetro incorporado en la cámara realizaremos una medición puntual sobre la misma nieve.
- Acercarnos al objeto que deseamos fotografiar: Nos acercaremos a la nieve para medir la luz de esta. Posteriormente nos apartaremos y realizaremos la toma con los valores que nos daba la aproximación.
- Realizar una compensación manual de la luz: La nieve fotografiada en modo automático suele aparecer subexpuesta. Para compensar la lectura de la luz que nos da la cámara la mayoría de las cámaras réflex y muchas cámaras automáticas disponen de un dial de compensación que permite añadir hasta 3 diafragmas más de luz en fracciones de + 1/3 o + 1/2. Se trata de tomar dos o tres fotos añadiendo un valor superior en cada caso. Si la cámara dispone de previsualización en pantalla, ya se puede ver los efectos obtenidos antes de realizar la toma. ( Habitualmente en un paisaje nevado la exposición más habitual suele ser de + 2 sobre lo que indica el fotómetro, aunque no viene mal experimentar tomando dos fotos más; una medio punto más por arriba y otra medio punto más por debajo. Hay que tener en cuenta que una fotografía de la nieve sobreexpuesta pierde todo el detalle y la textura propia de la nieve, por lo que hay que realizar diferentes tomas con diferentes compensaciones para escoger la más adecuada.
Consejos a la hora de realizar fotos en la nieve

Además de los consejos propios para la fotografía de invierno ( Ver detalles en Fotografía de invierno en el listado superior), en general, podemos añadir otros consejos que pueden resultar muy interesantes a la hora de fotografiar paisajes nevados, personas en la nieve o la misma nieve:
- Uso de polarizadores: Los polarizadores resultan muy interesantes en la fotografía de nieve porque ayudan a resaltar el cielo, por lo que consiguen un mayor contraste entre la blancura de la nieve y el color azul oscuro del cielo. Se debe utilizar este filtro en la horas de sol.
- Balance de blancos:Las fotografías de la nieve presentan una tonalidad azulada, especialmente en las primeras horas de la mañana. Para compensar esta tonalidad es conveniente realizar una medición manual del balance de blancos del tono de la piel o del objeto principal.
- Uso del flash: Cuando se hagan retratos de personas o si queremos rellenar sombras, algo muy habitual cuando se hacen fotografías en la nieve, en las horas soleadas es conveniente utilizar un flash de relleno para eliminar estas sombras. Esto puede resultar necesario cuando se hacen fotografías de detalle. ( Uso de flash)
En la fotografía de la izquierda, interesaba sobre todo destacar el cielo azul contrastando con el blanco de las nubes y de la nieve. Para ello se realizó una medición puntual sobre las nubes y se oscureció la imagen con un polarizador.
¿ Cómo captar la nieve cuando está nevando?
Para captar la nieve tal como esta nevando podemos utilizar dos técnicas:
- Captar los copos de nieve: En este caso deberemos realizar las fotografías en una velocidad bastante elevada. Para ello escogeremos la prioridad de velocidad ( Normalmente marcada con una " S" en la rueda de selección del modo de fotografía. De tratarse de un objetivo normal, angular, zoom corto o teleobjetivo corto, la velocidad de exposición no debería bajar de 1/250. Si queremos los copos de nieve cayendo con un teleobjetivo medio o largo o con un zoom en posición de teleobjetivo largo , la velocidad de disparo tendría que ser, como mínimo, el doble de la longitud focal del teleobjetivo o distancia focal del zoom. Por ejemplo con un 150 mm, deberíamos disparar como mínimo 1/300.
- Captar la nieve en forma de movimiento de caída: Si queremos captar la nieve en forma de líneas que caen del cielo, es necesario seguir un proceso inverso al anterior. Es necesario disparar con una velocidad lenta. Una exposición a 1/30 sería correcta en la mayoría de los objetivos. En esta caso deberemos fijar la cámara a un trípode y utilizar un cable disparados o utilizar el temporizador incorporado a la cámara para que el fondo no salga borroso.
Tipos de fotos de nieve . Temas más convenientes para fotografiar con nieve
La nieve ofrece muchas posibilidades para realizar fotografías expresivas. Desde la típica postal de navidad hasta detalles concretos como la nieve depositada encima de una chimenea, de un poste, detalles de las pisadas sobre la misma nieve, tejados nevados, ramas de árboles cubiertas con nieve, huellas de animales, etc.
La silueta de dos caminantes sobre un paisaje nevado destaca la inmensidad del entorno frente al hombre. La foto fue tomada con un gran angular. El monticulo de nieve en primer término acentúa la profundidad de campo.
Si queremos realizar detalles de la nieve resulta muy útil disponer de un teleobjetivo o zoom o, incluso mejor, un objetivo macro. En cualquier caso es importante buscar el momento del día en que la luz pueda resaltar mejor la textura de la nieve. Esto se da a primeras horas de la mañana, cuando el sol es más débil y proyecta pocas sombras y la luz incide lateralmente destacando los detalles.
También resultan muy expresivos los paisajes nevados a primera hora de la mañana, cuando la neblina empieza a surgir del suelo a medida que el sol empieza a calentar.



.

.









ay casi tantas razones para dedicarse a la fotografía subacuática como piezas de equipo y para cada una existe una teorías diferente de cómo conseguir hacer buenas fotografías.
Algunos buceadores quieren documentar las maravillas de la vida marina que han observado, mientras que otros quieren sacar fotos de sus compañeros de inmersión para documentar sus actividades, y otros quieren inmortalizar sobre película esas maravillosas vacaciones en las Maldivas que él ha hecho (y el resto de su club de buceo no ;).
Sea cual sea la motivación, empezar en el mundo del fotosub no es tan difícil y no tiene por que intimidar a nadie. Si se pueden manejar y entender unas tablas de descompresión, también será capaz de defenderse con las aperturas del diafragma.
De todas formas hay que hacerse una serie de preguntas antes de empezar a dar unos primeros pasos en este campo.
Bucear con una cámara entre las manos hace que tareas tan simples como vaciar la máscara o controlar el manómetro, profundímetro y tiempo sean tareas algo más complicadas.
Igualmente, para posicionar el cuerpo para tomar una foto se necesita que el control de la flotabilidad sea bueno para evitar dañar la frágil vida marina que hay alrededor del objeto a fotografiar.
Es por ello recomendable que se tenga un nivel aceptable de las diferentes técnicas del buceo (especialmente control de flotabilidad y de estrés) antes de pensar en iniciarse en la fotografía submarina.
Las dos actividades implican ir aleteando alegremente debajo del agua con una cámara, pero hay algunas importantes diferencias que hay que considerar antes de decidirse.
  • Ventaja del video: Grabar escenas de buena calidad en video es relativamente fácil. Muchos buceadores se sorprenden gratamente de grabar escenas con una calidad de imagen técnicamente excelente al primer intento. Este hecho es especialmente cierto con tomas hechas con gran angular de arrecifes, bosques de algas, buzos, delfines, etc.
Nota del Traductor: Evidentemente el autor bucea en aguas caribeñas ¡snif!. En el Mediterráneo substituir tiburones y arrecifes de coral por tomas cercanas de escórporas, doncellas, y mazizos de gorgonias...
  • Desventaja del video: ¡Los vídeos sin editar son terriblemente aburridos! Mientras que en aspectos técnicos pueden ser aceptables, a menudo se requieren 45 minutos o más de video sin editar para producir dos o tres minutos de video realmente interesante. Después de una buena inmersión, esos dos minutos pueden ser los suficientemente interesantes para mantener las personas que lo vean sentadas toda la duración de la cinta, pero qué haces con la cinta después de eso.
  • Desventaja del video: Después de la primera visualización, para lo único que sirven los vídeos sin editar es para hacer curas aceleradas contra el insomnio. El dinero, equipo y el tiempo que se necesitan para editar las secuencias de vídeo de forma que mantengan a la audiencia interesada son importantes. Todo el metraje ha de visualizarse y anotar antes de que se pueda empezar con la primera secuencia.
  • Ventaja de la fotografía: Mientras que la creación de un buen video requiere un significante número de secuencias realmente impactantes, (lo que significa tiempo y esfuerzo) se puede hacer una ampliación para colgar de una pared o para regalar con un coste y un esfuerzo mínimos.
  • Ventaja de la fotografía: Comparada con el video, la selección es más rápida, fácil y considerablemente menos cara. Hacer una selección de diapositivas no es ni mucho menos tan complicado como editar un video.
  • Desventaja de la fotografía: Conseguir una buena fotografía requiere práctica, crítica y esfuerzo. Con la posible excepción de la macrofotografia, los resultados de las primeras inmersiones son simplemente decepcionantes comparado con las expectativas. Tomar una fotografía decente utilizando el primer carrete en una compacta fuera del agua es más o menos fácil. Debajo del agua, si en el primer carrete sale algo medianamente reconocible y enfocado te puedes dar por satisfecho.
¿Cuánto debo invertir en mi primer equipo de fotosub?
Un equipo completo - de todo con amplias posibilidades - puede costar unos $10.000 (1.500.000 ptas.). Una cámara simple de mirar-disparar de un solo uso en una caja resistente al agua puede costar tan solo unos $115 (17.000 ptas.).
Un equipo semisofisticado para iniciación al fotosub puede rondar entre los $700 y los $2.000 (100.000 a 300.000 ptas.), dependiendo de la definición de semisofisticado.
Enmedio hay muchas opciones permitiendo empezar con un equipo básico e ir añadiendo opciones conforme se vaya mejorando la técnica y sin tener que volver a empezar desde cero. (Ver "Escogiendo el arma: Sistemas básicos de fotografía").


Intentar encontrar una configuración de cámara que permita sacar fotografías de calidad de todo, desde los nudibranquios a las ballenas es como intentar comprar un coche que sea espacioso para llevar toda la familia (y el perro), tenga un consumo reducido y que tenga oportunidades para competir y ganar el Indianápolis 500. Simplemente no existe.
Cada pieza de equipo fotográfico esta diseñada para hacer bien una sola cosa. Utilizado para lo que esta diseñado, el equipo puede captar imágenes tan buenas como las de un profesional. Sin embargo, si se emplea el equipo más allá de los límites para los que ha sido diseñado, el resultado irá a parar inevitablemente a la papelera más próxima.

Si lo que quieres es fotografiar buceadores y escenas que necesitan un gran angular, puedes considerar adquirir un equipo básico Nikonos V o Sea & Sea Motor Marine II-EX.
Las dos son cámaras compactas donde el fotógrafo utiliza un visor opcional para hacer la composición y estimar la distancia al sujeto. Una cámara con el gran angular, el flash, el soporte el maletín y otros accesorios puede salir entre $1.500 y $3.000 (entre 250.000 y 500.000 pts.).
Dependiendo del ángulo de cobertura necesario para lo que se pretenda fotografiar, se determinarán los objetivos y el tipo de flash que se necesita. A mayor ángulo de cobertura, más caro es el equipo (mayor coste de los objetivos y del flash).
¿Y que pasa si además quiero fotografiar nudibranquios?
Si lo que quieres es fotografiar sujetos del tamaño de los nudibránquios, pólipos de coral o de gorgonia, espirógrafos y primeros planos de peces, lo que necesitas es un tubo de extensión para la Nikonos o bien un preobjetivo macro para la Sea & Sea MMII-EX.
Considera poner sobre la mesa entre $50 y $175 (entre 8.000 y 30.000 pts) extra para añadir capacidades de macro al equipo que ya posees. Los fotosub principiantes tendrían que empezar haciendo foto macro, es más fácil y menos caro que el gran angular.
(Nota del Traductor: En el Mediterráneo es más que aconsejable empezar a hacer macro, se obtienen unos resultados aceptables mucho antes al no tener tantos problemas con los abundantes sólidos en suspensión de nuestras aguas.)
¿Y como puedo hacer esas fotos increíbles de peces que aparecen en los libros y en los concursos?
Si lo que se desea es hacer fotografías desde peces payaso a peces ángel con la máxima calidad posible, se necesita una cámara réflex, que puede ser una cámara diseñada exclusivamente para uso subacuático (Nikonos RS o Sea & Sea SX 1000), o bien una cámara "normal" de uso en superficie con una caja estanca como las Nikon N90s, F4 o Canon EOS 1.
(Nota del traductor: La Sea&Sea SX 1000 también es una caja estanca y una cámara, lo que cambia es que la cámara se ha diseñado especialmente para ir dentro de una caja estanca.)
Las cámaras réflex ofrecen la más alta calidad por poseer una mejor óptica, y porque al enfocar, el fotógrafo ve exactamente lo que "ve" el objetivo, permitiendo un enfoque y una composición precisa del objeto a fotografiar.
Por contra estos sistemas son caros y siempre se corre el riesgo de perder una buena parte de la inversión en el caso de que se produzca la inundación de la carcasa.
(Nota del T. según las últimas noticias, la Nikonos RS es ampliamente desaconsejada por los fotosub y de hecho, se ha dejado de fabricar)

Papel si quieres enviar copias a tu madre.
Diapositivas si quieres enseñarlas en el club o incluso ser publicadas.
Los profesionales y el aficionado serio utilizan película de diapositivas de calidad por dos razones:
  1. Para conservar el color original. Con la fotografía sobre papel, el operador de la máquina de revelado, que seguramente no ha estado nunca debajo del agua, controla la ampliadora y determina los colores del resultado final.
  2. Los redactores y directores de libros y revistas piden diapositivas, no copias en papel. Las diapositivas facilitan también el proceso de selección para determinar que imágenes irán publicadas y a qué tamaño.
Hace no muchos años, esta pregunta hubiera tenido una contestación más fácil. En estos días, los fabricantes que han sobrevivido a los avatares oferta-demanda se han visto forzados ha construir equipos de una calidad razonable. Esto no quiere decir que a veces algo pueda fallar.
El ajuste y cuidado constante del equipo es una parte indisoluble de la fotografía subacuática.
(Nota del Traductor: De todas formas si un equipo tiene problemas de diseño, éstos som ampliamente reconocidos y el equipo es rápidamente rechazado por la comunidad fotosub, un reciente ejemplo lo tenemos en la Nikonos RS = mucho precio + muchos problemas)
Fabricantes como Nikon y Sea & Sea fabrican todos los accesorios y piezas para sus respectivas cámaras. Otros fabricantes como Ikelite, Helix y MCD (Marine Camera devices) fabrican flashes y otros accesorios que pueden ser utilizados por un amplio rango de cámaras, pero no fabrican cámaras.









martes, 22 de enero de 2013

Brad Goldpaint

Buenas, os dejo un fotógrafo que he descubierto y que me ha dejado impresionado. Recomiendo que lo veáis porque cada fotografía que tiene es mejor que la anterior.
http://goldpaintphotography.com/

Aquí está lo último que ha publicado, una recopilación de sus 10 mejores fotos a estrellas que hizo durante el 2012.
http://goldpaintphotography.com/2013/01/05/bestof2012/

Un saludo a todos

domingo, 20 de enero de 2013

Pentax MX-1

Pentax MX-1: primeras muestras
Diseño austero y retro en muchos aspectos, óptica luminosa, sensor más grande de lo habitual, controles manuales y RAW. La fórmula de las compactas de gama alta hace mucho que está inventada, así que Pentax sólo tenía que aplicarla. Le ha costado unos años, pero por fin se ha animado con esta MX-1 que veía la luz la semana pasada y que ya ha pasado por nuestras manos. Contundente, con un diseño que enamora (genial eso del latón que se desgasta) y una calidad de imagen que pinta bien, no tardamos en dar con algunas carencias clásicas de cualquier modelo de primera generación.
Pentax MX-1
© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM
Pese al funcionamiento un tanto errático de algunas funciones, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de echarle el guante y recopilar unas decenas de imágenes de muestra. Evidentemente no son representativas al 100% de la calidad final de la cámara, pero la experiencia nos dice que son más que suficientes para hacerse una muy buena idea del potencial de esta MX-1.

Repasamos los puntos clave de la nueva Pentax MX-1, una compacta avanzada con estética retro.
Disponible el próximo mes de febrero por unos 500 euros (luego volveremos a tocar el tema del precio), los más impacientes puede ir abriendo boca con uno de nuestros paseos fotográficos por Barcelona acompañados de la nueva joya compacta de Pentax.
Latón
Le falta el pentaprisma de su abuela de película, pero la MX-1 no sólo homenajea a la Pentax MX en el nombre, sino también en sus formas. Aunque sobre gustos ya se sabe que no hay nada escrito, serán pocos los que se resistan a dejarse seducir por el aspecto de esta compacta digital. De hecho, la única duda que nos surge sobre su apariencia es si preferimos el acabado en negro o el que incluye sendas franjas metálicas en la base y la zona superior.
Pentax MX-1
© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM
Aunque pensábamos que el uso del latón en esta zona era un detalle menor o anecdótico, al verlo escrito ("brass") en la cámara, justo sobre el flash que incorpora, caemos en la cuenta de que para Pentax resulta un dato importante. Según nos explican desde la firma, la gracia es que con el uso y el roce de la correa el desgaste de este material en las esquinas nos recordará el aspecto de las cámaras de película. Veremos si a todos les parece gracioso este guiño retro llevado hasta las últimas consecuencias.
Pentax MX-1
© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM

© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM
Contundente y realmente pesada entre las manos (casi 400 gramos con la batería), su generoso grosor hace que la falta de una empuñadura no sea un problema para el agarre. Un grosor que, en parte, podemos achacar a la pantalla articulada (3 pulgadas y 920.000 puntos de resolución) de la cámara. ¿Útil? Sin duda, pero nos hubiera gustado ver una integración menos brusca en el diseño de la MX-1 o que afectara en menor medida a sus formas.
Algunas carencias
Pese a las buenas sensaciones generales que transmite la cámara, hay unas cuantas carencias que saltan rápidamente a la vista. Más aún si recordamos que estamos ante un modelo que costará unos 500 euros y sin perder de vista que la competencia en este segmento lleva ya unas cuantas generaciones de ventaja para ir mejorando los detalles.
Pentax MX-1
© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM
La rueda de control en el barril de la óptica es un clásico que se echa de menos aquí. Y es que una cámara con semejante filosofía pide a gritos tener en esta zona algún tipo de mando que permita ajustar el zoom, el diafragma, etcétera. Un anillo mecánico o electrónico con función configurable, o algo por el estilo.
Pentax MX-1
© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM

© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM
También echamos de menos una zapata para flash. Es cierto que la mayoría de los usuarios no lo usarán casi nunca, pero disponer de esta prestación nos ahorraría tener que señalar su ausencia y empezar con los agravios comparativos. Y es que, excepto la Sony Cyber-shot DSC-RX100, el resto de modelos de esta gama cuentan con zapata.
Pentax MX-1
© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM
publicidad
Tres cuartos de lo mismo pasa con el visor: a falta de uno integrado -ojalá lo hubiera-, al menos que sea opcional. En el caso de esta MX-1, ni una cosa ni la otra. Y ya que hemos cogido carrerilla con el tirón de orejas, otro más: si bien incorpora diversos accesos directos, en una cámara de este nivel se espera que haya cierto margen para que el usuario configure algunos mandos a su gusto. Tampoco es el caso, salvo que se trate de opciones que no se han incluido en los menús de este modelo de preproducción que hemos probado. 12 megapíxeles a ritmo de CMOS
Dado el carácter no final del modelo probado, no es todavía el momento de valorar la agilidad del enfoque (correcta, por lo que hemos podido ver hasta ahora) ni de poner a prueba su velocidad. La obturación máxima es de 1/8.000 de segundo, aunque para ello hay que activar el obturador electrónico porque de otro modo el valor se queda en 1/2.000 de segundo. La cámara cuenta también con un filtro de densidad neutra (ND) integrado.
Pentax MX-1
© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM

© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM
Suponemos que los datos sobre la autonomía (unos 300 disparos con una carga, según nuestra experiencia) también son preliminares. Y esperemos que lo mismo ocurra con las cifras oficiales del disparo en ráfaga: se habla de sólo 1 fotograma por segundo hasta un máximo de 6 disparos consecutivos.

  Muestras: 12 MP  
Las fotografías se han realizado con una Pentax MX-1 dotada de un firmware no definitivo:






Lo que sí podemos hacer es echar un vistazo al comportamiento del sensor de la MX-1. Sus cifras no deparan sorpresas, y de hecho ese CMOS de 1/1,7 de pulgada y 12 megapíxeles bien podría ser pariente cercano del visto en otros modelos de la competencia.

  Muestras: 12 MP  
Las fotografías se han realizado con una Pentax MX-1 dotada de un firmware no definitivo:






Pero lógicamente no se trata sólo de sensor, sino también de óptica. En este sentido, el zoom de 4 aumentos (correspondientes a un rango focal de 28-112 milímetros) con una interesante luminosidad máxima de f1.8-2.5 también nos resulta familiar. ¿No utiliza la Olympus Stylus XZ-2 un objetivo con idénticos valores?
Dejando a un lado las coincidencias, lo interesante es ver qué tal se lleva el binomio sensor-objetivo y qué resultados ofrece. Pese a todas las comillas que habría que ponerle a estas muestras preliminares (el balance de blancos no va especialmente fino, la saturación en algunos casos parece un tanto desatada y la corrección de las aberraciones cromáticas todavía tiene que ajustarse), la verdad es que nos gusta bastante lo que vemos.

  Muestras: sensibilidades altas    
Las fotografías se han realizado con una Pentax MX-1 dotada de un firmware no definitivo:






Tanto el nivel de detalle de las tomas en general como el control del ruido cuando la luminosidad de la escena cae auguran unos resultados muy decentes para tratarse de una compacta.

  Muestras: RAW   
Las fotografías se han realizado con una Pentax MX-1 dotada de un firmware no definitivo. Haz clic bajo la imagen para descargar el archivo original en formato RAW:
A la espera de una eventual mejora en la optimización del rango dinámico -esas luces altas se resisten en el modelo probado- y si bien es cierto que los 25.600 ISO que ofrece esta Pentx están fuera de lugar, los buenos resultados a 400 y 800 ISO e incluso alguna toma nocturna a 1.600 ISO que podríamos salvar invitan al optimismo inicial.
Un sector complicado
Si bien no es todavía el momento de ponernos la toga para dictar sentencia, lo visto hasta ahora nos anima a adelantar una más que posible valoración de la Pentax MX-1: bien en cuanto a la calidad de imagen (sin perder de vista el segmento al cual pertenece), pero claramente mejorable en lo que respecta a prestaciones.
Una vez más tenemos que echar mano de lo que tantas veces hemos dicho ya: cuando se llega el último a un sector hay que traer algo nuevo bajo el brazo. El diseño de la MX-1 nos gusta mucho y su filosofía sigue al pie de la letra la consabida receta.
Pentax MX-1
© Álvaro Méndez, QUESABESDE.COM
El problema radica en las citadas carencias (zapata, anillo de control, posibilidad de usar un visor) y en un precio elevado que obliga a compararla con cámaras más veteranas y mejor preparadas en algunos aspectos.
Una comparación que no suele dejar en muy buen lugar a los modelos de primera generación como esta MX-1 de Pentax. Eso sí, bienvenida sea una nueva opción en el que, sin duda, se ha convertido en uno de los segmentos más interesantes y activos del escaparate fotográfico.

para ver los videos:
http://www.quesabesde.com/noticias/pentax-mx-1-analisis-fotos-video,1_9433

“No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso”. ANSEL ADAMS

El Maestro aparece cuando el alumno está preparado.

“Entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es hacer fotografías.” JULIO CORTAZAR

Tus primeras 10.000 fotos serán tus peores fotos.
Henri Cartier-Bresson



SEGUIDORES

VISITAS